Выбираю Бойлер

[sauron]

Господа, давайте обсудим выбор бойлеров.

Добавлено и закреплено в шапке темы:

1. Какую оптимальную температуру надо выставлять на бойлере, чтобы зря не греть атмосферу? | +

Чем толще теплоизоляция накопительного водонагревателя, тем быстрее нагревается вода и медленнее остывает, меньше затрачивается электроэнергии для нагрева воды в этом накопительном водонагревателе, а электрический водонагреватель в общем экономичнее другого (такого же объёма, но с меньшей толщиной теплоизоляции). Например: Дражице - от 42 мм., АЕГ и Татрамат - от 35 мм, Фагор и Электролюкс SL - от 30 мм., Штибель Элтрон - от 20мм. Теси - 17 мм., Браун - 15 мм. и т.д.

Водонагреватели накопительные имеют тепловые потери (заданные на заводе), которые зависят от толщины высокоэффективной пенополиуретановой теплоизоляции, температуры в котле водонагревателя и предполагаемой температуры в помещении его установки. На основании технических данных разных моделей водонагревателей, выведена практическая методика расчёта оптимальной эксплуатационной температуры воды, показывающую зависимость оптимальной температуры нагрева воды в накопительном водонагревателе, от толщины его теплоизоляции. Зависимость такая: 1 мм. толщины теплоизоляции = 1,2 oС разницы температуры воды внутри водонагревателя и температуры помещения.

Чтобы узнать, какой должна быть оптимальная температура нагрева воды в выбранном вами накопительном водонагревателе (относительно толщины теплоизоляции этого водонагревателя, на боковой поверхности), умножьте толщину теплоизоляции выбранного вами водонагревателя на коэффициент = 1,2. К полученной цифре прибавьте температуру помещения, в котором установлен водонагреватель накопительный.

Пример: толщина теплоизоляции водонагревателя = 35 мм. 35 х 1,2 = 42 oС.
В помещении у вас температура 22 oС. Значит: 22 oС + 42 oС = 64 oС.

Вывод: Значит ваш накопительный бытовой водонагреватель, и его толщина теплоизоляции рассчитаны на оптимальную температуру нагрева воды (с минимальными потерями) = 64 oС. При увеличении температуры в котле водонагревателя выше расчётной 64 oС, тепловые потери будут возрастать, а экономичность работы накопительного водонагревателя уменьшаться. Вычислив оптимальную температуру для эффективной эксплуатации, вы сможете настроить ваш водонагреватель ёмкостной, на самый экономичный режим работы.
Если толщину теплоизоляции Вы не знаете, то просто потрогайте рукой нагревшийся бойлер в средней его части. Если поверхность ощутимо тёплая, то тепло уходит в атмосферу, толщина теплоизоляции недостаточна для такой температуры, уменьшите температуру

2. Хватит ли мне х-литровго бойлера? Сколько литров воды комфортной температуры в ванне я могу получить, полностью нагрев бойлер до максимума и смешав с холодной? | +

Формула расчета количества и температуры смешанной воды


Пример:


Пример:

3. Сколько часов будет нагреваться бойлер? | +

Подставляем известные значения в формулу:

где ~V — объём бака (л); ~T2 — температура нагретой воды (обычно 60°C); ~T1 — исходная температура холодной воды (летом 15 градусов, зимой 5); ~W — электрическая мощность нагревательного элемента (кВт)

[Torpedo]

А кто в курсе - конструкция бойлера с "сухим ТЭНом" предполагает наличие магниевого катода (или анода) или он там не нужен?

[elektron]

Torpedo
Предполагает. Магниевый катод вообще штука полезная от коррозии.
Сейчас почему-то момент выбора бойлера по фильтрам значительно сузился в смысле предложений. Очень мало выбора. Максимальный фарш по вводным данным в Электролюксах, которые как раз являются самыми ненадежными из всех. Больше из "фирмы" ничего и нет, либо по желаемым свойствам не дотягивают. Сам сейчас выбираю и офигеваю.

[Torpedo]

Предполагает.

Хреново, значит "сухой ТЭН" всего лишь маркетинг.

Магниевый катод вообще штука полезная от коррозии.

Магниевый катод - гуано, а не решение от коррозии. От коррозии есть только одно решение - корпус бака и корпус ТЭНа делать из нержавейки.

Максимальный фарш по вводным данным в Электролюксах

Раньше Электролюкс официально не ввозил бойлеры в Украину, сейчас что-то поменялось?
А какой фарш ты хочешь от термоизолированного бачка и кипятильника с терморегулятором? Кроме программируемого таймера больше ничего в голову и не приходит.

[elektron]

Хреново, значит "сухой ТЭН" всего лишь маркетинг.

Нет. Это увеличивает защиту от пробоя электричества через тэн на воду или металл корпуса.

Магниевый катод - гуано, а не решение от коррозии. От коррозии есть только одно решение - корпус бака и корпус ТЭНа делать из нержавейки.

Это может быть. Я химию подзабыл, но думаю что корродировать будет не только сам магниевый анод, но и все что может корродировать.

Раньше Электролюкс официально не ввозил бойлеры в Украину, сейчас что-то поменялось?
А какой фарш ты хочешь от термоизолированного бачка и кипятильника с терморегулятором? Кроме программируемого таймера больше ничего в голову и не приходит.

Да, сейчас китайцы постарались с электролюксами. Думаю что это просто не более чем разрешение использовать свое имя в производстве, на самом деле под ними могут скрываться какие-нить там TCL или незнакомые китайские бренды.
Фарш? Ну хотя бы минимум из желаемого: нержавейка, сухой тэн, теплоизоляция из полиуретана с толщиной слоя не менее 35мм, желательны как опции магниевый катод, ускоренный нагрев, защита от перегрева тэна когда вода кончилась, индикатор включения чтобы был, степень защиты минимум IP23, а для ванны лучше даже IP44, в идеале механическое управление, а не электроника. Таймер и УЗО можно и внешние организовать. Ну как-то так.

[BIS]

Хреново, значит "сухой ТЭН" всего лишь маркетинг.

Нет. Это увеличивает защиту от пробоя электричества через тэн на воду или металл корпуса.

Фарш? Ну хотя бы минимум из желаемого: нержавейка, сухой тэн, теплоизоляция из полиуретана с толщиной слоя не менее 35мм, желательны как опции магниевый катод, ускоренный нагрев, защита от перегрева тэна когда вода кончилась, индикатор включения чтобы был, степень защиты минимум IP23, а для ванны лучше даже IP44, в идеале механическое управление, а не электроника. Таймер и УЗО можно и внешние организовать. Ну как-то так.

https://imagin.net.ua/recommendations/type_heating_element/ Тут вот можно сделать вывод что все маркетинг
Я бы обращал внимание при выборе на вес бойлера. Если при одинаковом объеме один бойлер на треть легче другого, значит металл пожалели.
От пробоев в любом случае нужно УЗО и оно нужно не только на бойлер, а и на всю остальную квартиру.
Как-то в чайнике тефаль тэн полетел. Так первый признак что что-то не так, было отрубившееся УЗО
Остальные опции как бы на любителя. Кому-то нужно турбонагрев, кому-то и не очень.
Что значит "защита от перегрева тэна когда вода кончилась"? Вода в бойлере не может кончиться. На входе должен стоять обратный клапан. Если в системе нет давления, то бойлер стоит полный и из него ничего никуда не течет.
Таймер или "умная" электроника нужна при двухтарифном счетчике. Я как-то считал что можно гривен 60-70 в месяц экономить ночным нагревом. Но если эта электроника добавляет к стоимости еще сотку баксов, то экономия сомнительная.

[Sysopaty]

Критерии? Ну хотя бы минимум из лучшего: нержавейка, сухой тэн, теплоизоляция из полиуретана с толщиной слоя не менее 35мм, желательны как опции магниевый катод, ускоренный нагрев, защита от перегрева тэна когда вода кончилась, индикатор включения чтобы был, степень защиты минимум IP23, а для ванны лучше даже IP44, в идеале механическое управление, а не электроника. Таймер и УЗО можно и внешние организовать. Ну как-то так.

Если бак из нержавейки, перед бойлером обязательно надо поставить редуктор давления. "Сантехников", которые говорят, что подрывной клапан спасет, не слушать.
На вход кроме подрывного, ставится обратный.

Толщину изоляции рассчитывать исходя из изоляционных характеристик рабочего материала и предполагаемой (большую часть времени) температуры нагрева воды. Калькуляторы для этого дела в интернетах в свое время находил.

Катоды\аноды действительно сильно не спасают. Для сухого тэна (имхо, исходя из чистой логики, наверное, всетаки ) идеально стекло.

Сухие тэны ставят парой. Желательно, чтоб была кнопка включения\выключения пары. Это решение "быстрого нагрева". По мощности, два сухих больше одного мокрого.

Механика надежней электроники. Согласен. Да и вообще, чем проще - тем лучше. Всю автоматику лучше вывести на какой-нибудь китайский девайс за 20 долларов. Он покроет с головой все запросы. А если все "фишки" зашьют в автоматику бойлера - заплатишь за это в 5-10 раз дороже китайского девайса. Плюс ремонтопригодность "зашитой" автоматики близка к нулю или стоит по деньгам как новый бойлер.

Розетку на бойлер, если есть возможность, выводить на отдельный дифавтомат. Выбор дифа лучше по сравнению с узо, так как узо защитит только от утечки, диф контролирует еще перегрузку и кз. Конкретно на бойлере лишним не будет.

[Sysopaty]

От пробоев в любом случае нужно УЗО и оно нужно не только на бойлер, а и на всю остальную квартиру.

Общее квартирное узо зачастую менее чувствительно чем диф под конкретное направление. Может и не сработать. И назначение "общеквартирного" узо немного другое. Я рекомендовал бы все таки более чувствительный дифавтомат. Плюс, на вход ставят зачастую на 300мА, а человеку даже селективного 100мА "за глаза" хватит, мало не покажется.

Что значит "защита от перегрева тэна когда вода кончилась"? Вода в бойлере не может кончиться. На входе должен стоять обратный клапан. Если в системе нет давления, то бойлер стоит полный и из него ничего никуда не течет.

Пример из жизни. Поехали отдыхать. Воду всю перекрыл. Дед приходил поливать цветы. Говорю "надо будет воды набрать, вот этот магистральный кран надо открыть, ок?". Говорит "понял". А потом приходил и набирал воду из бойлера. Типа вода течет, значит кран открывать не надо.

[BIS]

Что значит "защита от перегрева тэна когда вода кончилась"? Вода в бойлере не может кончиться. На входе должен стоять обратный клапан. Если в системе нет давления, то бойлер стоит полный и из него ничего никуда не течет.

Пример из жизни. Поехали отдыхать. Воду всю перекрыл. Дед приходил поливать цветы. Говорю "надо будет воды набрать, вот этот магистральный кран надо открыть, ок?". Говорит "понял". А потом приходил и набирал воду из бойлера. Типа вода течет, значит кран открывать не надо.

А как?

b1.jpg (116.07 KiB) Просмотров: 1074

Забор теплой воды идет из трубки вверху.
Если на подаче рабочий обратный клапан и подача воды кончится(перекрыт кран на входе,пропала вода в системе вообще) , то по идее бойлер должен стоять полный.

[Sysopaty]

BIS

У меня можно вешать и вертикально, и горизонтально. Висит горизонтально. Зависит от конструкции, но дед говорит что несколько ведер воды набрал. Видать всю что левей от трубки подачи горячей воды на картинке (если конструкция бойлера с картинки совпадает с моим..).

[Torpedo]

Нет. Это увеличивает защиту от пробоя электричества через тэн на воду или металл корпуса.

Ага, увеличивает, в теории, но если пойдёт коррозия колбы сухого тэна, последствия будут хуже, т.к. вода попадёт внутрь бойлера и как минимум придётся менять тены и фланец с колбой.

По мощности, два сухих больше одного мокрого.

Блин, а я всегда думал, что мощность и тип тэна никак не связаны...

[oleg_t]

Я себе 13 лет назад поставил проточный бойлер Atmor на 5 Квт.
С задачей принять душ с несильным напором - вполне справляется.
Из плюсов - минимальные размеры. Не течет. Греет воду только когда мне это нужно.
Из поломок - неделю назад пришлось во второй раз поменять магнитный поплавок.

[Sysopaty]

Блин, а я всегда думал, что мощность и тип тэна никак не связаны..

По наблюдениям и когда "наблюдал".. Производители ставят мокрые тены мощнее чем сухие. Но сухие в большинстве своем парные. С чем связано, хз..

[BIS]

Sysopaty

Но даже в таком варианте тэн должен быть в воде.
А вопрос возник из-за фразы "защита от перегрева тэна когда вода кончилась".
Единственный вариант, который приходит в голову это поломка обратного клапана. Но слить через протекающий клапан десяток ведер воды нужно постараться

[Сэнсэй]

Я рекомендовал бы все таки более чувствительный дифавтомат. Плюс, на вход ставят зачастую на 300мА, а человеку даже селективного 100мА "за глаза" хватит, мало не покажется.

На мокрые зоны нужно ставить дифавтомат (или цепочку УЗО+автомат) на ток утечки 10мА. На жилые комнаты - 30мА. Это для защиты жизни. В щитках общий диф на утечку в 100-300 мА ставят для защиты от пожара: если проводка в щитке начинает плавиться и "пробивать", то общий диф всё отключит. Если общий диф в щитке поставить на 30 мА, то он может часто срабатывать, т.к. общая природная нормальная утечка по сумме всех сотен метров проводки и по всем электроприборам может превышать эти 30 мА.

[Сэнсэй]

Посмотрел на своём Ariston ABS VELIS POWER 80, у него заводское УЗО прямо в шнур вмонтировано в отдельной коробочке возле вилки. Написано на нём, что защита от тока утечки 15 мА.