Там где море обнимает океан...

2 января мы переезжаем в Севилью. Это самый длинный переход в нашем путешествии – 530 км. Погода меняется на глазах. Больше солнца, выше температура. Трудно поверить, что сейчас первые числа января, когда термометр на приборной панели показывает +16 и в глаза светит яркое солнце.
На подъезде к Севилье созваниваемся с хозяевами севильских апартаментов и интересуемся как у них с парковкой? К слову сказать, все апартаменты отбирались и бронировались "с парковкой". Но, в итоге, это условие было выполнено только в Севилье и Кордобе. Во всех остальных местах ночевок, в лучшем случае – нам советовали городскую парковку неподалеку, в худшем – предлагали найти что-нибудь самим.

- Да-да, с парковкой нет проблем! Подъезжайте. Ждем.

Опять с трудом протискиваем наш крейсер по узким улочкам. Здесь еще тесней, чем в Мадриде! На крохотной площади вмещающей 3 машины перед апартаментами, нас встречают хозяева. Отец и сын.

- О Господи! – схватился за голову пожилой мужчина – Ну зачем вам в Испании такая громадная машина?!
- А в чем проблема?
- Сейчас увидите – сказал он, открывая дверь гаража рядом с входом в дом.

Это был не гараж! Это был лифт! Причем его габариты были немногим больше Citroen! Ладно, попробуем. Подобную парковку мы уже проходили когда-то в Берне – главное в лифт попасть.
Ширина улицы и ширина лифта требуют нескольких маневров, чтобы выровнять машину относительно ворот. На несколько минут перекрываем движение по улице, но все терпеливо ждут. Здесь, такая парковка - обычное дело. Никто не возмущается.
Со сложенными зеркалами, впритык по ширине и длине Citroen все-таки помещается в лифт. Но о том, чтобы выйти и нажать кнопку не может быть и речи! Хозяин со словами: "Я жду внизу!" засовывает руку и нажимает кнопку. Поехали!
Когда лифт остановился, мне стало слегка не по себе: выезд из лифта был не соосен со стеной гаража сантиметров на 5! Т.е. для выезда из лифта нужно еще плотней прижаться правой стороной к стенке лифта и одновременно следить, чтобы левая сторона прошла выступ в стене. Кроме того, там уже стоит Volkswagen Beetle и Opel Astra, поэтому возможность для маневра в гараже отсутствует. А выезжать придется только задним ходом со сложенными зеркалами!
Хорошо, что нас было много! Под корректировку второго опытного водителя, с трудом запарковали машину. Выйти можно только через правую дверь – для того, чтобы не мешать выезду двух других машин пришлось левым бортом вплотную прижаться к стене. Ловушка, однако!
Тем не менее, дело сделано, можно обустроится в новом жилище, и идти на осмотр окрестностей. Благо погода и высокое солнце это позволяют.

"Кто не бывал в Севилье, тот не видел чуда"
Арабский историк Аль Сакунди

Узенькими старинными улицами выходим к Новой площади в центре города. Севилья оказалась единственным городом, в котором стояли настоящие рождественские елки, а не проволочные конусные каркасы украшенные цветами. Правда, рядом с елками радовали глаз украшенные новогодними гирляндами апельсиновые деревья.
Из всех городов, Севилья была наиболее новогодней!








Мимо Севильского собора и Алькасара (это все на завтра) выходим на набережную к Золотой Башне, одному из символов Севильи.
Существует две версии происхождения названия башни. По одной из них, башня была названа Золотой, потому что ее верхняя часть выложена кирпичами из белой глины, которые, блестя на солнце, отливают золотистым цветом. Другая же версия гласит, что башня служила хранилищем для золота и других драгоценностей, отсюда и возникло ее название. В 1120 году были построены 2 одинаковых башни по обе стороны реки Гвадалквивир. Башня напротив, называлась Серебряной. Золотая и Серебряная башни соединялись цепью, поднимая и опуская которую, можно было контролировать движение по реке. Серебряная башня не сохранилась, а в Золотой сейчас находится Морской музей. Когда-то, возле Золотой башни был порт Севильи, а теперь стоят прогулочные кораблики.





Интересна и судьба самой реки Гвадалквивир. Раньше, река частенько выходила из берегов, затапливая город. Планировалось даже спрятать реку в трубу. Но, в конце концов, городские власти придумали оригинальное решение. Они "перераспределили" водные потоки, оставив "часть" реки. Таким образом, они избавились от наводнений и получили прекрасный канал для занятий греблей. И зарабатывают на этом немалые деньги! Ежегодно в Севилью приезжают громадные армии гребцов для тренировок на Гвадалквивире.


По набережной, вдоль апельсиновой аллеи, идем к еще одной известной достопримечательности города – арены для корриды Маэстранса. Маэстранса одна из самых старых, больших (больше только арена в Мадриде) и красивых в Испании. Именно здесь впервые матадор сошел с лошади, и появилась пешая коррида.
В помещениях арены музей корриды, один из экспонатов которого, плащ тореадора, расписанный Пикассо.
А напротив арены стоит памятник Кармен, которая волею Проспера Мериме погибла на этом месте.











С наступлением темноты, в Севилье, впрочем, как и во всех испанских городах, жизнь начинает бурлить. Толпы людей выходят на центральные улицы и площади, заполняются многочисленные кафе и рестораны, открываются закрытые на сиесту магазины.
На Новой площади, скопление народа смотрит световое шоу на здании городской ратуши, изображающее падающий снег. Шоу сопровождают выступления оперных певцов, поющих вживую со сцены под ратушей.









- А не поесть ли нам паэлью?

И мы уселись за столик на летней площадке одного из ресторанчиков. Подошедший официант слегка спутал планы:

- Извините, но паэлья – дневное блюдо. Во всех ресторанах подается только во время ланча. Вечером мы можем предложить …

Пришлось ужинать тем, что нам смогли предложить. Но до чего же здорово вечером в начале января ужинать на летней террасе!

Просматривая утром карту, с радостью и удивлением обнаруживаю, что одна из главных севильских достопримечательностей – Дом Пилата, находится … в соседнем дворе. Значит, отсюда и начнем!
Почему этот дворец называется Домом Пилата? Потому, что по легенде, дворец, построенный в 1520 году, является точной копией дома Понтия Пилата в Иерусалиме.
По другой легенде, расстояние, которое отделяет руины иерусалимского дворца Понтия Пилата и Голгофу — то же самое, что и расстояние, разделяющее севильский дворец и часовню за пределами городских стен, называемую Круз дель Кампо.
Ну и по третьей легенде, название дома связано с реликвиями, полученными владельцами дома от Папы римского Пия VI. Согласно легенде одной из таких реликвий был столб, у которого бичевали Христа при Пилате.
Во дворце собрана богатая коллекция картин испанских художников, включая Гойю. Так написано в туристических путеводителях. В действительности, Гойя представлен только одной маленькой картиной еще и висящей в углу зала.





Наш дальнейший маршрут не отличался оригинальностью, но, несмотря на то, что мы здесь уже были, с удовольствием повторили традиционный туристический путь.
Севильский собор, кафедральный собор Мария-де-ла-Седе — самый большой готический собор в Европе и третья по величине церковь в мире.
Изюминкой собора является то, что он строился на месте и на фундаменте мечети и использовал ее же элементы. 114-метровая башня Хиральда с колокольней – бывший минарет. Поэтому наверх ведут не ступеньки, а спиральная дорожка достаточной ширины, чтобы могли проехать имамы на осликах.
Другая важная изюминка – здесь находится прах Христофора Колумба. Четыре герольда держат на своих плечах прах великого мореплавателя.
И третья – известный всему миру дворик с апельсиновыми деревьями, где паломники могли отдохнуть в тени и совершить омовение.
Ну а со смотровой площадки колокольни открывается роскошная панорама города.













Поскольку время уже обеденное, тепло светит солнце, а паэлья "обеденное блюдо", мы и расположились, опять-таки, на открытой площадке ресторанчика недалеко от стен собора. Выполнили еще один из пунктов "обязательной испанской программы".



Севильский дворец Алькасар только размером уступает гранадской Альгамбре. Но по роскоши резьбы, красоте фонтанов и парков они могут поспорить. Интересно, что и в Севилье, и в Гранаде работали одни и те же мастера. Поэтому наблюдается прямое сходство стилей и рисунков.
Один из самых старых европейских дворцов все еще в использовании – верхние этажи дворца по-прежнему принадлежат королевской семье.
Из зала в зал, через дворики с апельсиновыми деревьями и струящимися фонтанами выходим к гротескной галерее и парку, в котором гуляют павлины.







В бывшем здании табачной фабрики, где волею того же Проспера Мериме работала красавица Кармен, сейчас Севильский университет. Но дерзкая Кармен, все равно осталась в этих стенах.





Не знаю, как кому, но наше самое любимое место в Севилье – площадь Испании. Расположенная чуть поодаль и отделенная от городской суеты парком, эта площадь завораживает внимание и долго не дает уйти.
Это самая большая площадь в Севилье. Здание, богато украшенное керамикой, строилось как павильон Испании к Иберо-Американской выставке 1929 года. Сейчас, здесь находится мэрия.
Цокольная часть здания по всему периметру имеет ниши-портики, украшенные керамическими картинами. Каждая ниша посвящена одной из испанских провинций. Также керамикой украшены балюстрады канала и мостик через него. В центре площади большой фонтан.
Тепло греет солнце, и люди катаются на лодочках.

- Мы уже давно не катались на лодочках. Давай?
- Давай!

Покачиваясь в лодочке и жмурясь от яркого солнца, трудно поверить, что все это 3-го января.
Возвращаясь в свои апартаменты, не удержались и сорвали пару апельсинов с деревьев на улице. Попробовали – можно бросать в чай вместо лимона. Очень кислые! Видимо то, что растет на улице, это декоративные сорта. Хотя на вид и очень аппетитные!















4 января. Первая операция по вызволению нашего крейсера из подземелья. В общем, вдвоем (один рулит, другой направляет) это оказалось не так страшно, как представлялось. Но очень тесно!
Сегодняшний маршрут в старейший город Европы - Кадис и на родину хереса – город Херес-де-ла-Фронтера.
Ну а чтобы было интересней (учитывая небольшие расстояния) решено ехать "через страну", т.е. локальными и фермерскими дорогами.





Маленькие аккуратные городки, украшенные фонтанами и пальмами. А между городками, удивляют заросли громадных кактусов. И, как оказалось, отсюда совсем недалеко до загадочного Сакраменто!
Помните?
Уно-уно-уно-ун моменто
Уно-уно-уно сантименто
Уно-уно-уно комплименто
О сакраменто, сакраменто, сакраменто!













"Дальше Кадиса и пути нет!"
Древняя византийская поговорка

Как только не говорят о Кадисе! Его называют "белым городом", о нем говорят, что в этом городе только два цвета: ослепительно белый и ослепительно синий … И это будет правда. Только к этому надо добавить серебро фонтанов, зелень пальм и кактусов и яркие оранжевые пятна апельсинов (ну никуда от них не деться).
Город с невероятной историей. Основан финикийцами около 1100 года до н. э., был под греками и византийцами, в XIII веке был завоеван Кастилией, в XVI – был разрушен пиратом Дрейком.
Отсюда уходили корабли Колумба в первую и вторую экспедиции, в которых была открыта Южная Америка и начата ее колонизация. А сегодня, это крупнейший испанский порт и европейские ворота на пути из Южной Америки.











Когда стоишь на берегу океана – это завораживает, можно долго смотреть на бесконечную синь водной глади. От мыслей, что от этого берега отходили в Америку и возвращались обратно корабли конкистадоров, что прямо перед тобой, всего лишь за линией горизонта, находятся Куба, Ямайка, Мексика - захватывает дух.











" Херес-де-ла Фронтера — смесь из хереса, фламенко и лошадей"
Путеводитель Lonely Planet

Свое первое имя – Херес, город получил еще от финикийцев заложивших первые виноградники.
Самый древний пресс для винограда, найденный в этой местности, датируется VІІІ в. до н.э.
Именно в этот период был открыт секрет хереса – тянущаяся пленка на поверхности вина, придающая ему особый аромат и вкус.
В XIV веке, из-за своего пограничного к Португалии положения, город получил приставку "де-ла-Фронтера".
В Херес-де-ла-Фронтера находится Андалузская Королевская школа верховой езды. Поэтому город притягивает любителей лошадей и верховой езды.
Дважды в год здесь гремят фестивали: де Отоно и феерия дель Кабалло. Первый посвящен сбору урожая винограда, а второй – лошадям. Только здесь можно увидеть шоу танцующих лошадей! Херес и лошади тесно переплетены мотивами фламенко.
Но нас интересовал херес. В Херес-де-ла-Фронтера известнейший винный завод “Gonzalez Byass”, крупнейший в мире производитель хереса. Его фирменный знак в виде бутылки “Tio Pepe” (самого популярного сорта вина), с гитарой и в шляпе, встречается на каждом шагу. В виде эмблемы завода выполнен даже 45-метровый городской флюгер. Этот же знак встречается и вдоль автодорог едва ли не чаще знаменитого быка – символа Испании.





В путеводителе было написано, что в городе на каждом шагу можно попробовать разные сорта хереса предлагаемые в одной из многочисленных бодег. Но как мы не смотрели, как мы не искали, кроме обычных пивных баров ничего не увидели.
В сувенирном магазинчике продавался набор из 6 основных сортов хереса в 50-граммовых бутылочках.
- Скажите, а где можно попробовать настоящий херес?
- Ну, можно купить вот этот набор … а вообще – зайдите в ближайший супермаркет и купите любой херес.

Мы так и сделали. Вечером, после возвращения в Севилью, бутылка хереса была торжественно открыта и разлита по бокалам …. Не понравилось. Совсем.









Мы уже научились довольно бойко въезжать и выезжать из лифта-гаража. И 5 января мы направляем наш Citoren к берегам Коста-дель-Соль, ключевой точке нашего путешествия – город Тарифа, мыс Марокки, самая южная точка Европы.
Скоростная автовиа петляет по Андалузским горам, температура за бортом стремительно растет, переваливает за 20 градусов, и … как обычно, вдруг, в глаза бьет ярко-синяя полоска океана!





" Тарифа. Там, где море обнимает океан…
Тарифа, светлая и цветущая, с памятью о прошлом,
о мужчинах и женщинах, которые приходят, уходят и снова возвращаются…
Покоренная ветрами, не знающими покоя и вечными во времени…"
Мария Ромеро, киноактриса

Залитый солнцем небольшой городок, узкие улочки в пальмах, сбегающие к порту. Из порта курсируют паромы-тримараны в Африку. Время в пути 35 минут. Марокканские горы на африканском берегу видны как на ладони – здесь самое узкое место Гибралтарского пролива, всего 12-14 километров.









Тарифа была основана как крепость. Имя город получил от арабского военачальника Тарифа высадившегося здесь в 8-м веке с отрядом в 500 человек. Кстати, слово "тариф" обязано своим появлением именно этому крошечному городку, чей порт первым стал взимать с купцов плату, за использование своих доков.
Это место уникально, т.к. здесь сходятся Средиземное море и Атлантический океан, и только самое узкое место Гибралтарского пролива разделяет их, образуя ворота между морем и океаном.
С узкой дамбы, соединяющей мыс Марокки и бывший остров Лас Паломас (на нем когда-то находилась воинская часть, но до сих пор доступ на остров и проход к маяку закрыты), можно одновременно видеть и море, и океан.
В конце дамбы установлен щит с надписью: Вы в самой южной точке Европы. Цель достигнута!













Отсюда не хотелось уезжать. Синева океана, белый песок пляжа о который разбиваются серебристые брызги волн.









Но как бы там ни было, наш путь лежит дальше. По живописному серпантину гор Серониа де Ронда поднимаемся вверх – к одному из самых необычных и красивейших мест Испании, городу Ронда.







"Если вам суждено провести хотя бы один день в Испании, непременно поезжайте в Ронду"
Эрнст Хемингуэй

Когда-то, накануне нашего первого путешествия в Испанию, буквально за несколько дней до выезда, нам попал в руки журнал с фантастическими по красоте фотографиями Ронды. Корректируя маршрут на ходу, мы в нее попали. И были поражены увиденным. Поэтому у нас даже не было сомнений по поводу Ронды при составлении нынешнего маршрута.
Ронда - город, парящий над пропастью и родина корриды. Арена "Plaza de Torres" в Ронде - самая старая и самая престижная арена, выступать здесь великая честь и признание профессионализма тореро. Она открылась в 1785 году в присутствии королевских особ и знаменитых вельмож.
Ронда гордится двумя знаменитыми кланами тореро - Ромеро и Ордоньеса.
Перед ареной стоит памятник одному из потомков клана Ромеро – Педро Ромеро, на котором высечены слова: "Страх страшнее, чем бык". Великий матадор за 25 лет своей карьеры провел 5600 боев, не получив в них ни единой царапины, создал свод правил для тореро, главное из которых гласит: "Тореро не убегает от быка, он должен либо убить, либо пострадать. Трус - это не мужчина, а корриде нужны только мужчины".







Ронда объявлена национальным памятником Испании. Построена по обеим сторонам глубокого ущелья Эль Тахо, которое делит его на две части: старый город XIII века и новый город XVIII века. Город стоит на двух массивных скалах посреди живописнейшей горной долины. Скалы соединяет друг с другом короткий каменный мост, так называемый "Новый мост", построенный в 18 веке. Под мостом — пропасть в сотню с лишним метров, а на дне ущелья протекает река Гуадалевин.
С так называемого "балкона Тахо" открываются невероятные панорамы ущелья

















И до самой темноты, бродили старинными тихими улочками древнего города.















Не устаю удивляться, насколько легко ездить ночными европейскими дорогами даже в горах: ровное покрытие, светоотражающая разметка и своевременные знаки делают езду легкой и неутомительной.

"От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей раздаются серенады, раздается звон мечей"
Серенада Дон Жуана

Утром 6-го января мы прощаемся с гостеприимной Севильей. Проводить нас вышел пожилой хозяин апартаментов.
- Куда вы направляетесь дальше?
- В Гранаду
- Обязательно заедете в Антекеру. Это по дороге, примерно на половине пути. Увидите настоящий испанский город.

«Солнце встает над Антекерой… и будет все как захочет Бог».
Фернандо Арагонский, 1410 год

По истории Антекеры можно изучать историю цивилизации. Приходили и уходили иберы, кельты, римляне, вандалы, вестготы, арабы... При римлянах город был крупным торговым центром и славился качеством производимого оливкового масла. Мусульмане использовали Антекеру как форпост в борьбе против христиан, они укрепляли город, построив крепость Алькасабу и прочие защитные сооружения. Не потеряла она оборонительного значения и после того, как была взята Фернандом Арагонским, только теперь её "орудия" были повёрнуты уже не на север, а на восток, против последнего оплота арабов - насридской Гранады.
Город начал быстро развиваться. Процветало сельское хозяйство, ремёсла, торговля, возникали школы поэтов и скульпторов. Антекеру стали называть "сердцем Андалусии". Менялся и облик города, сносились мечети и возводились церкви. Однако после реформ середины XVIII века власть и богатство церкви резко сократились, Антекера начала приходить в упадок и постепенно стала обычной испанской провинцией, и в этом виде она существует до наших дней.

Тихие пустынные улицы провинциального городка. Неторопливый разговор завсегдатаев небольшого кафе и белые дома под сенью до сих пор величественных стен Алькасабы.













И снова дорога бежит под колеса Citroen. Впереди высятся горы Сьерра Невады увенчанные шапками снега. У их подножья и раскинулась красавица Гранада.





"Гранада создана для музыки, и все в ней поет - от воды фонтанов до листвы деревьев".
Гарсия Лорка

Гранада встретила нас неприветливо. Сначала навигатор уперся в улицу открытую только для общественного транспорта и такси, затем завел в тупики узких старых улочек. Ну и, в конце концов, оказалось, что к нашим апартаментам просто нельзя подъехать. К маленькой площади в самом центре города можно подъехать только по двум перпендикулярным улицам, посреди которых выдвигающиеся автоматические столбики. Автобусы и такси проезжают без проблем. Водители других машин что-то говорят в переговорное устройство перед столбиками и тоже проезжают. Но сказать это "что-то" нужно по-испански! Английский в Испании по-прежнему не в ходу.



Приходится ставить машину на парковку в трех кварталах и со всеми вещами топать к нашему жилищу.
В углу площади, на которой наши апартаменты, расположена гостиница со своим подземным паркингом.
- Давайте узнаем, может быть можно стать на гостиничный паркинг. Тогда машина будет прямо под домом и нам, наверное, дадут какую-то карточку для проезда столбиков.

И мы направляемся в "Hotel monjas del Carmen".
- Добрый день! Мы туристы и живем в соседнем доме. Можно ли воспользоваться вашим паркингом?
- Нет. Это невозможно.
- Невозможно потому, что нет мест?
- Это просто невозможно.

Ответ был дан категоричный и даже без намека на какое-то дружелюбие. Странно. За последующие дни мы не видели не только въезжающих/выезжающих машин, но и жильцов этого отеля. Хотя, с таким радушием это не и не удивительно.

Но расположение прекрасное! Кафедральный собор - между апартаментами и парковкой, до Альгамбры – 10 минут пешком, главная торговая улица – за углом.
На сегодняшний вечер у нас запланировано фламенко. В туристическом офисе нам предложили либо пойти в один из ресторанов, имеющих в программе фламенко, либо поехать на небольшую экскурсию по старой Гранаде, кварталу Альбасин, и посмотреть классическое фламенко в одной из старинных cave (пещера). Конечно же, мы выбрали классику.
В назначенное время микроавтобус подобрал нас возле дома, и мы покатили по ночной Гранаде. Пробираясь узенькими улочками старого города, вспоминали как мы здесь бродили несколько лет назад и дурачась окликали друг друга как в "Бриллиантовой руке": "Геша! Ты где!?"
Тихие, пустынные старые улицы. Величественный мягкий свет древней Альгамбры. Очень красиво!
Экскурсовод, рассказывая о домах вокруг, часто употребляет слово "кармен".
- Простите, вы все время говорите "кармен". Что это значит?
- Дом с садом. В Испании, если во дворе дома есть сад – он называется "кармен", если сада нет – просто "хаза".









Так перемещаясь от дома к дому, мы оказались перед входом в кэйв (cave). Внутри длинное помещение со сводчатым полукруглым потолком. Стулья расставлены вдоль стен. После того, как официант разнес посетителям выбранные напитки, в зал вошли артисты. Музыканты сели с одной стороны, а танцовщицы напротив, под другой стенкой.
Не могу сказать, что меня сильно впечатлило фламенко, но это было необычно и интересно. Танцовщицы и музыканты не были похожи на больших профессионалов, но это все вполне соответствовало атмосфере кэйв. Когда крестьяне после трудового дня приходят пропустить стаканчик вина под звук каблуков и кастаньет.
Одна из танцовщиц была женщина в возрасте. Судя по всему, она была единственной профессионалкой. К сожалению, возраст уже сказывался на ее гибкости, но поставленные движения она делала легко и уверенно. Кстати, она же единственная танцевала с кастаньетами.











7 января. Рождество и, по стечению обстоятельств, мой день рождения, начался с подарков и поздравлений моих спутников. Но, несмотря на праздник – план есть план. И мы идем в Альгамбру.
Поднимаясь через парк к кассам, повстречали невысокого мужчину с деревянным ящичком в руках

- Привет! Вы в Альгамбру?
- Да, спасибо, мы знаем куда идти
- Нет-нет, давайте я вам покажу дорогу.
- Спасибо. В этом нет необходимости.
- А вы откуда?
- Украина.
- О! Шевченко! Футбол!

Я уже хотел дать 1 евро назойливому встречному, но тут произошло то, что мы не ожидали. Он бросил взгляд на нашу обувь и увидел туфли у меня на ногах. Его деревянный ящичек в мгновение ока превратился в стульчик и подставку для чистки обуви. Не переставая повторять: Украина, Шевченко, футбол, он буквально силой поставил мою ногу на подставку, и быстро начал чистить туфель не обращая внимания на возражения.
Перемежая восклицания про Украину и Шевченко, он рассказывал, что у него четверо детей и как тяжело жить в Испании. Закончив с одной ногой, молниеносно принялся за вторую.
Моя команда дружно хихикала стоя чуть в стороне. В общем, я уже понимал, что одним евро не отделаешься. Когда чистильщик закончил, я подал ему 2 евро. В ответ он скорчил обиженную физиономию и сказал, что это стоит 5 евро. Ладно, настроение сегодня хорошее – даю 5 евро. Тут он опять обижается и говорит, что 5 евро это только за один ботинок… На этом мое благодушие закончилось. В жесткой форме, товарищу было сказано, что 5 евро это больше чем достаточно и сверх этого он не получит ни копейки, то бишь ни цента.
И мы пошли дальше, оставив чистильщика-вымогателя с его деревянным ящичком. Справедливости ради - туфли почистил очень хорошо!



Альгамбра - дворцово-парковый комплекс и крепость мавританских правителей провинции Гранада на юге Испании. В переводе с арабского, “Альгамбра” означает “красный дворец” – возможно произошло оно от цвета кирпичей, из которых выложены защитные стены, но есть и более интересная версия происхождения названия мавританского архитектурного комплекса: арабские историки считают, что строительство велось круглосуточно, в том числе и ночью, при свете факелов, и такая подсветка придавала стенам красноватый оттенок — отсюда якобы и произошло название “Альгамбра”.
Мавританские поэты описывали Альгамбру как «жемчужину в изумрудах». За свою историю Альгамбра была резиденцией как мусульманских, так и христианских правителей, а сейчас превращена в музей и одну из самых известных достопримечательностей Испании.







Дворцы с порталами, украшенными ажурной резьбой, тенистые апельсиновые дворики, живые галереи из туй и фонтаны создают неповторимую атмосферу красоты и величия. Здесь можно находиться очень долго, каждый раз открывая что-то новое.



















Теплый солнечный день, способствовал прогулкам. Почти целый день мы провели в Альгамбре … и все равно не смогли посмотреть все.
Ну а вечер прошел в теплой семейной обстановке с бутылочкой подаренного утром "Абсолюта" т.к. мужская часть коллектива уже устала пить вино.
К слову – о винах. Мы покупали вино в супермаркетах, при этом выбирали недорогие вина, не дороже 5 евро, но производства региона Rioja (Риоха). Несмотря на то, что Риоха самый маленький регион Испании, история виноделия на ее территории насчитывает более 2 тысяч лет и берет свое начало со времен правления римлян, а по некоторым источникам упоминание вина относят ко времени пребывания здесь финикийцев.
Современная история вин Риохи начинается во второй половине 19 века, когда здесь под влиянием бордосских виноделов стали внедряться новые технологии, в частности впервые стали использоваться 225 литровые дубовые бочки (barrica).
В 1991 году Риоха стала первой областью в Испании, получившей высший статус качества DOCa (Denominacion de Origen Calificada).
И хотя мы покупали (умышленно) все время разные вина – плохого не было ни разу!

8 января наш Citroen стартует в сторону снежных вершин Сьерра-Невады. По предварительному сговору мужской части экипажа, решаем часть пути срезать "через страну". Но вскоре от этой затеи пришлось отказаться т.к. с заднего сиденья пошли громкие протесты: серпантин сельских дорог был действительно крут, а их ширина была не всегда достаточна для встречных разъездов с грузовиками.
А вокруг простираются несметные оливковые рощи! Сколько видит глаз, они покрывают холмы и низины. Все деревья примерно одной высоты. Несколько раз видели сбор олив (или маслин) – под деревом расстилают большую сетку с мелкими ячейками, специальное приспособление на тракторе охватывает ствол и трясет дерево. И так от дерева к дереву.
Конечно же, мы не могли не зайти в оливковую рощу. Как и предполагалось, даже после тщательного сбора урожая, что-то да и останется. Поэтому без труда сорвав несколько крупных маслин, я поделился ими с экипажем …. плевались долго … терпкий горький вкус, надолго не перебиваемый ничем другим … Как наши предки догадались, что эту гадость можно готовить и подавать как деликатес?
Забегая вперед. Вечером мы залезли в интернет в поисках правды. И выяснили следующее:
1. Маслины и оливки – плоды одного дерева.
2. Оливки, как и маслины, богаты витаминами, минералами, питательными веществами и очень полезны для человека.
3. Маслины – это оливки, достигшие полной спелости.
4. Маслины используют для производства оливкового масла.
5. Зачастую продавцы консервируют зеленые оливки и при помощи разных добавок красят плоды в черный цвет, тем самым выдавая их за маслины.
6. Маслины и оливки не употребляют в сыром виде. Только после консервирования или в виде масла.
Самое интересное то, что более качественными считаются маслины и оливки без косточек, т.к. те которые остаются с косточками – более низкие по качеству сорта из которых эти самые косточки сложнее выбивать.
Ну а пока, Citroen вырвался на просторы автовиа и стремительно прорезает горный массив. На части указателей появились надписи арабской вязью, и мы вспоминаем, что нынешняя столица испанского побережья Коста дель Соль, жемчужина Андалусии красавица Малага, 4 раза становилась столицей мусульманского царства.
В низине, залитая не по-январски теплым солнцем в обрамлении синевы океана и зелени пальм, раскинулась Малага.









“Малага - райский город. Ты словно царишь под небесами, над водой, в воздухе”
испанский поэт, лауреат Нобелевской премии Висенте Рио Александре.

Малага удивила не по-испански широкими улицами и совершенно летней погодой. Везде цветут цветы, припекает солнце и океан искрится в его лучах, как бывает только летом. Из старейшего на Средиземном море порта Малаги отправляются корабли в Африку.
Кстати, в Малаге почти на каждом шагу встречаются те самые бодеги, где можно выпить херес. Но после нашей домашней дегустации, уже не хотелось.
А еще Малага родина Пабло Пикассо и Антонио Бандераса.
Под стенами неприступной Алькасабы, раскинулся цветущий ботанический сад. Со смотровой площадки видна арена для корриды странно окруженная современными домами.



















В обратный путь отправились вдоль побережья Коста дель Соль. С дороги открываются чудесные панорамы самого красивого побережья Испании

Вот и закончилось наше пребывание на юге. 9 января берем курс на север – в Кордобу. Но поскольку расстояние не большое и мы уезжаем от гор, то волевым решением принято ехать "через страну".
Выскочив из Гранады, сворачиваем с автовиа и попадаем на узенькую местную дорогу, петляющую между оливковыми рощами.
Заехав в небольшой городок, название которого все проглядели, на заправку, увидели необычные скульптурные композиции, сделанные из …. дорожных знаков.









Продолжая путь по "испанской глубинке" приходим к выводу, что если бы не отличные дороги и не бескрайние оливковые рощи, то было бы очень похоже на глубинку украинскую.





Не смогли удержаться от еще одной прогулки по оливковой роще, но в этот раз не экспериментировали с пробой ягод.







И тут, мы таки нашли! Мы нашли плохую дорогу в Испании! Местами грунтовка, местами щербатый асфальт … но даже по этой дороге можно было держать 100 км/ч. Редкие местные фермеры видимо сильно удивлялись несущемуся на совершенно нетипичной скорости автомобилю совершенно не типичному для этих мест.
Вот так развлекаясь, мы добрались до Кордобы.



"…На далёком горизонте располагается Кордоба,
Окружённая садами, коронованная птицами,
пахнущая жасмином и вся в фонтанах..."
Dalida

Нас уже и раньше подводила навигация в старых центральных кварталах Мадрида, Севильи и Гранады. То пыталась завести под знаки на односторонние улицы, то выводила на полосы только для общественного транспорта и такси. В общем, не давала расслабиться и требовала постоянной ручной корректировки и вмешательства активного штурмана.
В Кордобе же, поначалу все шло хорошо. Мы медленно въезжали в узкие центральные улочки, отмечая, что появляется много школьников идущих из школы. Поэтому надо внимательней контролировать их действия, т.к. и машины и люди движутся в "одном уровне" – тротуаров нет. Так мы добрались до небольшой площади, где нам нужно повернуть направо. Но поворот перекрыт железным парканом, а рядом стоит полицейская машина. Судя по плотности школьников и их родителей, школа где-то совсем рядом и мы попали на временное перекрытие проезда.
Подошедшему полицейскому показали листок с нужным нам адресом и спросили: Что делать?
Полицейский покачал головой и махнул рукой вперед. Под "кирпич". И мы поехали вперед. Сначала я засомневался, что правильно понял жест полицейского, но последовавшие за нами машины убедили – все правильно. Довольно странное чувство, когда пробираешься на автомобиле между пешеходами и ресторанными столиками.
Наконец выбрались на нормальную улицу, но тут наша "тетя" потеряла ориентировку. Она кружила, петляла и упорно выводила нас в улицу с односторонним движением, под "кирпич". По карте, до нужного нам места меньше 100 метров. Предприняв несколько попыток выехать на эту улицу с "правильной" стороны, мы неизменно оказывались перед тем же злополучным "кирпичом". Нервы и терпение сдали. Активный штурман выскочил из машины и, контролируя встречных (разъехаться невозможно) и полицию, побежал впереди машины, а я за ним проскочил эти несчастные запретные 100 метров.
Оказавшись на другом конце улицы, на площади, остановились в ожидании нашего арендодателя. На площади, сидели на лавочках люди, дети кормили голубей. С ближайшей лавочки поднялась чета пенсионеров и направилась к нам. С озабоченно-серьезными лицами они что-то говорили мне по-испански и размахивали руками. В итоге я понял, что они очень обеспокоены тем, что моя машина стоит носом не в ту сторону! Ведь тут одностороннее движение в другом направлении! Успокоив старичков, развернул машину и стал на то же место только наоборот. Они довольно кивнули головами и вернулись на свою лавочку.
Тем временем подошла девушка-арендодатель. Быстро глянув на Citroen, она покачала головой и повторила слова своего севильского коллеги:

- О Господи! Ну зачем вам в Испании такая громадная машина?!

Дом оказался буквально через один от площади, где мы стояли. Девушка открыла ворота подземного паркинга. Заезд был, конечно, узковат, но после севильского лифта – семечки.

- Перфекто! – сказала девушка, когда Citroen занял свое место на паркинге – пойдемте, я покажу ваши апартаменты.

Это были лучшие по комфорту апартаменты за всю поездку! Но мало этого, во внутреннем дворе нашего дома, были настоящие раскопки древнего фундамента времен Рима. Можно сказать, что мы жили в музее!







Восемь веков на территории современной Испании существовало могущественное мусульманское государство — Кордобский халифат, сказочная земля аль-Андалус. Столицей этого государства была Кордоба. Представьте, что тогда в городе проживал 1 миллион жителей, многие из которых были учеными, поэтами, философами и людьми искусства. Для сравнения - сейчас население города всего 321 тыс. человек.
В январе 1492 года испанцы разгромили Кордобский халифат, как последний оплот мусульман на Пиренейском полуострове. Трофейные богатства этой земли достались испанским королям, которые после победы снарядили на эти средства экспедицию Колумба. В октябре того же года великий мореплаватель, открыл Америку.
Но несмотря ни на что, Кордоба не стала провинциальным городом. Она по-прежнему сияет столичным блеском белых домов украшенных керамикой и цветами в синих горшках.







Неторопливо вышли к Соборной мечети Мескита и старому Римскому мосту через Гвадалквивир, по дороге заглядывая в многочисленные сувенирные магазинчики. Очень много красивой керамики и изделий из кожи.
Удачно, что во время сиесты людей на улицах немного и толпы туристов не мешают погружаться в атмосферу этого чудесного города.







Прошлое посещение Кордобы нам запомнилось потрясающим хамоном в ресторанчике прямо под стенами Мескиты. И мы направились туда. Опять-таки, благодаря сиесте, мы были чуть ли не единственными посетителями. К сожалению, в этот раз хамон оказался более жирным и не таким вкусным.







Подкрепившись, еще долго бродили по темным пустынным улочкам, на которых легко представить встречу со средневековым рыцарем.





Пожалуй, Мескита единственное сооружение сохранившее былое величие Кордобы. Когда-то это была крупнейшая мечеть в Европе и вторая по величине в мире.
Карл V, завоевавший Кордобу не решился ее разрушить. Мескиту освятили как собор Вознесения Богоматери, а богатые семьи стали строить вдоль стен мечети свои капеллы.
Это не изменило облика Мескиты, пока в XVI в. внутри мечети не соорудили церковь. Жители Кордовы были против строительства, но император Карл V идею одобрил. Однако, уже три года спустя при посещении города, он скажет: «Вы построили то, что можно было построить где угодно, и разрушили то, что было единственным в мире»...
В результате этой перестройки, католический собор оказался … внутри мечети, и теперь две религии объединены в Меските под одной крышей, обеспечивая туристам необычные виды и впечатления.
Из уютного апельсинового дворика попадаешь в фантастический лабиринт красно-белых арок в форме подковы, которые поддерживают почти 900 колонн из оникса, гранита, мрамора. Все колонны разные, привезены в разное время и из разных стран. По легенде, самая древняя из них, привезена из Египта и сделана во времена фараонов.
А купол собора украшает белая голубка – символ святого духа, давшая название роману Дины Рубиной "Белая голубка Кордовы".

















И снова по улочкам Кордобы – к самой, красивой (как утверждают путеводители и это недалеко от истины) улице города – Цветочной улице. Да, да, Цветочная улица находится именно здесь, а не в Берне (в Берне улицы с таким названием нет, и никогда не было), поэтому можно не бояться, что на голову упадет профессор Плейшнер.









И до конца этого долгого дня, Кордоба не хотела отпускать и все манила и затягивала в водоворот улочек и площадей.









Все ближе конец нашего путешествия. 11 января мы прощаемся с Кордобой, но напоследок хочется еще "чего-нибудь". Поэтому, по дороге на Мадрид, мы заезжаем на руины города-дворца Медина Азахара или Бриллиантового города.
Медина Азахара была главной резиденцией халифов мусульманской Испании. Славилась необыкновенной роскошью - сюда свозились произведения искусств, римские мозаики, драгоценности и мрамор со всего мира.
После гражданской войны 1010 года закончилось халифатство в Кордобе, и изысканный город-дворец превратился в руины, а все его богатство было разграблено.
В настоящее время раскопано лишь 10 % от общей площади города Медина Азахара.









Мы опять в Мадриде. И практически там же, откуда начали свое путешествие. Хотя, все-таки, немного по-другому: парковка рядом с домом, а сами апартаменты на первом этаже, поэтому не надо карабкаться с вещами на пятый этаж.
Остатки вина, остатки хамона … и неизменная горка мандаринов, которые здесь очень дешевые и очень вкусные.







По дороге в аэропорт заключительный штрих. Он был запланирован еще две недели назад - Плаза де Торос Монументаль де Лас Вентас, самая большая арена для боя быков в Испании. Арена вмещает 25000 зрителей и за период своего существования стала рекордсменом по числу проводимых на ней коррид. Арена построена в новомавританском стиле – открытая кирпичная кладка украшенная изразцами. Перед главным входом, установлен памятник погибшим во время корриды матадорам и монумент доктору Александру Флемингу, открывшему пенициллин, благодаря которому остались в живых многие раненные во время корриды тореадоры.
На площади, перед ареной, установлена статуя знаменитого тореадора Хосе Куберо с надписью "Когда тореадор умирает, рождается ангел".









Вот теперь все. Запыленный Citroen занял свое место на плотно заполненном паркинге аэропорта. К 13 начальным километрам на его спидометре, добавились еще почти 3700 кастильских и андалузских километров.
Сдан багаж и на столике аэропортовского кафе стакан "предполетного" виски.

"Не тороплюсь сказать «прощай»
Тебе, прекрасная Испания.
Я покидаю жаркий край,
Шепча с надеждой «До свидания!»"
Наталья Седова-Шмелева

P.S. В отчете использованы фотографии автора и со-автора поездки, со-водителя, со-штурмана, со-бутыльника, а с недавнего времени и со-клубника – Чешир'а. Юра, спасибо!

Вот это да! Так не честно! Столько инфы и фоток - одним залпом Очень интересно и красочно, прочитал на одном дыхании. Надо переварить, перечитать-пересмотреть ещё раз и позадавать уже осмысленные вопросы

Не отчет а шедевр, спасибо за маленькую экскурсию

Отчет супер,смело можно выпускать путеводитель по Испании.

Хочу на юг Испании!

Кстати, да, пока читал, всё время всплывала мысль, что путеводитель покупать уже не надо

Спасибо, коллеги!

То Сэнсэй
Мне кажется, что если вот так, "залпом", оно более "читабельно" получается

То
Семеныч
healix

Путеводители и куча других информационных источников все-таки нужны. Хотя бы для прокладки своего маршрута

Спасибо-спасибо-спасибо!
Боря,как всегда- безупречно написано , и познавательно и с юмором .
Особенно смешно было вот это

Нервы и терпение сдали. Активный штурман выскочил из машины и, контролируя встречных (разъехаться невозможно) и полицию, побежал впереди машины, а я за ним проскочил эти несчастные запретные 100 метров.

Читалось на одном дыхании, и конечно же сразу захотелось попутешествовать .Еще раз -СПАСИБО

BMB писал(а):Путеводители и куча других информационных источников все-таки нужны. Хотя бы для прокладки своего маршрута

Спорный вопрос...

Например, из твоего отчёта, я уже прикинул стоимость парома в Африку на декабрь Своей машиной - 250 евр из Тарифы в Танжер и обратно.

healix

Да, это не дорого. Но, если не ошибаюсь, для поездки в Танжер нужна мультивиза. У нас мульты были только у половины экипажа. Аналогично с Гибралтаром - въезд только по мульту или британской визе для заморских территорий.

Та да, виза естественно должна быть многоразовая. Два ж въезда в шенген.

А можно и без машины... Типа в Испании сдать, за 107 евр вдвоём поплавать, а в Марокко взять другую машинку

healix

Буду ждать твоих фоток из Африки!

Ну, это так, типа пример идей, разбуженных отчётом