Ремонт и прочие квартирные вопросы

[Руслан]

Сэнсэй
А який кабель порадиш на електроплиту? пропонують ВВГ 4х4, ВВП-2 4х4

[Руслан]

Sysopaty

Есть спец сварочные аппараты

А можна більш детально про це, щоб я свого електрика про нього запитав.

[Ant0n]

Мое имхо по поводу сварки в коробках - особо заморачиваться не стоит, ибо в случае прокладки кабеля он будет однотипным во всей квартире. Скрутки, конечно, лучше не делать. На рынке есть мегаудобная вещь от Ваго

[Sysopaty]

ВВГ 4х4, ВВП-2 4х4

ВВГнгд - все плюсы от тех что выше, плюс не горит. Лишним не будет, ввиду того что самая мощная трасса в квартире. Но не все электрики с ним хотят работать, ввиду жесткости покрытия.

[Руслан]

Сэнсэй
Sysopaty
А чи потрібно проводку в стінах прокладати в гофрі?

[Сэнсэй]

Раз уже протянуто по квартире шнуром ШВВП или гибким ПВС, то, конечно, поздно пить боржоми. Демонтаж-монтаж - большой гемор. Про недостатки шнуров написано много. Вот тут, например, кратенько можно почитать: http://www.mastercity.ru/archive/index. ... 19240.html . Основных беды у ШВВП четыре:
1. Изоляция сделана из менее надёжного материала, срок жизни которого гарантируется производителем обычно в 5-6 лет. Но, в нынешних бизнес-условиях, когда "не украдёшь - не проживёшь", я бы делил эту гарантию раза в полтора. Так серьёзный производитель кабеля ж! - скажете вы. А я отвечу, типа, а почитайте отзывы по общеизвестным кабелям с замерами их реального сечения. Почти всех уже и не раз уличили в уменьшении сечении меди, когда, например, вместо 1,5 мм.кв. реально 1,2, вместо 2,5 - 2,2. В масштабе большого завода - это дикие дополнительные деньги на недоложенной меди. А левых заводиков сейчас вообще тьма, из чего они там лепят изоляцию и какого качества и сечения медь - вообще непонятно.
2. Все сроки жизни пишут "В условиях нормальной эксплуатации", а в месте плохой скрутки на нагруженном луче (утюг, СВЧ, электропечь) нагрев будет совсем ненормальный. Изоляция около места скрутки будет умирать в разы быстрее.
3. Гибкие "многоволосковые" жилы в мокрых зонах, типа ванной, часто покрываются мелкой росой в местах подсоединения к розеткам и коробкам. У монолитной жилы эта роса подсыхает бесследно, у многоволосковой затягивается из-за капиллярного эффекта внутрь кабеля. Постоянно влажный кабель, помимо ускоренного старения изоляции, приводит к увеличению сопротивления в местах контакта и, как следствие, перенагреву.
4. Очень важно: в розетках обычно ставят винтовое соединение кабеля. Винт сминает многожильный провод, но он ведь неплотный и со временем проседает, увеличивая сопротивление и нагрев. Выход - обжимать каждый торец кабеля трубчатыми наконечниками (электрики забьют на это, стопудов) и никаких скруток в коробках, только сварка.

Про гофру в стенах: да, лучше кабели прокладывать в гофре. Преимуществ полно: начиная от отсутствия многолетнего контакта агрессивных химикатов из строительных смесей с изоляцией кабеля и заканчивая возможностью перетяжки кабеля внутри гофры без вскрытия всей стены. Ну, и при случайном сверлении прямо в кабель, напоровшись на гофру, сразу поймёшь, что что-то тут не то, а замурованный без гофры кабель пока не пробьёшь - не поймёшь.

Про клеммники WAGO: хорошая штука, но есть 2 "но":
1. Грёбаные китайцы наводнили подделками всё СНГ. У подделок смешной металл внутри, часто нет внутри геля.
2. Эти клеммники, хоть и пишут на корпусе про соединение проводов сечением 2,5-4 мм.кв., на практике таких токов не выдерживают. На stroimdom, помню, было отличное обсуждение с фотками оплавленных ваго. Итог: для подсоединения ненагруженных линий, типа освещения - вполне сгодятся. А для линий от розеточных групп - лучше не стОит.

Про тип кабеля на электроплиту: Руслан, танцуй от самого типа электроплиты. Выбери сначала точную модель. Вернее, пусть это сделает жена, чтобы ты виноватым не остался. Из моих недавних поисков отложилось: электроплита нынче должна быть индукционной. Расход электричества ощутимо меньше, сама поверхность не греется, у неё принцип другой: мощное электромагнитное поле выходит из плиты и замыкается на днище кастрюли, разогревая её. Для стремающихся слов "электромагнитное поле" встроена защита: как только ты поднимаешь кастрюльку, поле тут же вырубается, облучений нет. Зато нет и пригоревших потёков на плите, она же не раскаляется никогда. Жена просто счастлива от этого. Да и скорость готовки отличная. Правда, нужна посуда со спецдном, но такой нынче тоже полно. Так вот, определившись с плитой, качни на неё инструкцию, глянь на раздел "подключение". Многие плиты дают возможность с помощью переставки перемычек как посадить все "блины" плиты на одну фазу, так и раскидать их на две (а иногда и на три). Соответственно, при имеющемся в квартире трёхфазном напряжении и возможности посадить "блины" на разные фазы, надобность в кабеле сечением 4 мм.кв. отпадает, иногда и 2,5 мм.кв. бывает много, надо читать про потребляемую мощность блинов и суммировать по фазам.

По поводу сварки меди в коробках: да, это наилучший вариант. При обычной скрутке, в случае излишнего нагрева, сама скрутка начинает ослабляться. Как только контакт становится менее надёжным - растёт сопротивление, потом появляется почернение, потом ещё больше растёт сопротивление - и нагрев скрутки лавинообразно увеличивается. В случае сварки никакого ослабления контакта нет, как бы кабель не грелся. Напомню, пайка тоже от нагрева ослабляется, это тоже не то.

Про дифзащиту мощных потребителей: если по-правильному, то это нужно делать. Но дороговизна дифреле обычно всех отпугивает, а зря. Обычный автомат отстреливает только при коротком замыкании или при длительной многократной перенагрузке. Но, когда человек случайно попадает под напряжение, то ни первого, ни второго нет. Поэтому, человек может уже поджариться, а обычный автомат этого и не почувствует. А вот дифреле (или совмещённый дифавтомат) смотрит за мелкой утечкой тока: если от потребителя пришло на 30мА тока меньше, чем ушло на него, значит, либо кого-то прямо сейчас бьёт током, либо повреждение изоляции даёт слабое "искрение". Поэтому дифы важны, особенно в мокрых зонах и у мощных потребителей. Убить может даже ток в 70 мА, убивает не напряжение. А в мокрых зонах всегда выше вероятность стояния ногами в лужице. Новомодные накопительные бойлеры уже сразу идут с интегрированным в вилку дифавтоматом на утечку 10мА, на стиралку рекомендуют тоже 10мА поставить реле в щитке, на остальных - 30мА. Я себе понаставил дифы на всё, кроме света Мало того, у входного общего трёхфазного автомата установил "противопожарное" дифреле на 300 мА, которое будет следить за тем, чтобы сам щиток от перенапряга не принёс беды. Да, это значительно удорожило весь щиток, но зато сплю спокойно (ттт).

[Сэнсэй]

Про скрутки: я там выше про Torix упомянул, погуглите, хорошая вещь. Помимо того, что с его помощью удобно делать скрутку, провода внутри него как-бы немного нарезаются на внутреннюю резьбу торикса, надёжно фиксируясь. Его ещё иногда называют "холодная сварка", т.к. такая зафиксированность скрутки не даёт ей расслабляться при нагреве, что и требуется.

[Ant0n]

Сэнсэй

Спасибо!
Еще пару вопросов, УЗО механическое или электронное? Электронные подешвле, а плюсов для механики я вижу только если пропадает ноль, например.
И еще вопрос, что лучше, УЗО+автомат или диффавтомат?

[IgZ]

Сэнсэй
Sysopaty
А чи потрібно проводку в стінах прокладати в гофрі?

В штробах бетонних стін - не потрібно. Але поза гіпсокартонними плитами - обов'язково в гофрі.

[Сэнсэй]

Ant0n
УЗО желательно электромеханическое/электромагнитное ("механическое" в твоём вопросе). Именно из-за возможных проблем с пропаданием ноля. Помимо разной маркировки, эти УЗО отличаются ещё и разной реакцией на обычную пальчиковую батарейку. Батарейкой можно как проверить электромеханичность, так и выявить китайскую полделку, их, повторюсь, море. Про батарейку погугль, я уже точно не помню, а там детали важны.
УЗО+автомат - более удобно и экономично: можно заменить отдельно любой из вылетевших компонентов и сразу установить причину срабатывания на линии. Но это занимает в полтора раза больше места в щитке. Мне место было критичным, т.к. 54 модуля уже заканчивалось:) Только нужно УЗО ставить на 1 шаг мощнее из-за его нежности, к примеру, защищаешь линию автоматом на 16А, тогда УЗО к нему ставь на 20-25А. Ток утечки 30мА для обычных потребителей, 10 мА - для мокрых.

[Руслан]

Раз уже протянуто по квартире шнуром ШВВП или гибким ПВС, то, конечно, поздно пить боржоми. Демонтаж-монтаж - большой гемор.

У мене, слава Богу, ще не так критично. ШВВП - демонтується. В якості проводу планую взяти ВВГнгд 3х1,5 та 3х2,5. Це рішення прийшло після порад наших одноклубників (особлива подяка Сэнсэй), а також після півдня читання форуму http://www.stroimdom.com.ua/forum/showt ... hp?t=52509.
Для плити хотів взяти ВВГнгд 4х4, однак в Одескабелі сказали, що такого в них на складі немає, бо відсутній на них попит, запропонували просто ВВГ.
Дивився на провід ВВП-1, однак він виробляється по ТУ, а не ГОСТу, тому вибір впав на ВВГ. Крім того, мінімальний термін служби ВВГ в два рази більше за ВВП-1. Як говориться, хто раз обпікся, той буде духати на холодну воду

[Руслан]

Выбери сначала точную модель. Вернее, пусть это сделает жена, чтобы ты виноватым не остался.

Ось дуже корисна порада

[Sysopaty]

Сэнсэй

Искренний респект и уважуха, за, не побоюсь этого слова, "близость" по духу.

[BIS]

В якості проводу планую взяти ВВГнгд 3х1,5 та 3х2,5.

Ты бы пересмотрел концепцию в сторону увеличения диаметра.Провода закладываются не на 5 лет. А кто знает сколько техники будет в доме лет через 20.
Сейчас приборы, берущие по ~2кВт утюг, чайник, стиралка, пылесос, кофеварка, электродуховка, кондишин ... Если на одну линию одновременно включаются два из таких приборов - то полторушки уже в притык.Три прибора одновременно - уже мало. Это конечно зависит от концепции размещения приборов в квартире. У меня самое нагруженное место кухня. Я во время ремонта затянул на кухню магистраль четверку и спуски к розеткам по 2,5. Надеюсь запаса хватит. По остальной квартире осталась проводка от строителей.
Встречал в домах постройки 60-х проводку по 1.5 Да тогда кроме лампочки Илича в квартирах приборов небыло. А сейчас этого сильно мало.

[Руслан]

BIS
У мене всі потужні споживачі на окремих лініях - всього по квартирі 17 ліній (14 на потужні споживачі - стіралка, бойлер, кондиціонери, плита, духовка, посудомийна машина і т.д.) і три на освітлення (кухня, гостова та дитяча з нашою спальнею).