Выбираю Бойлер

А кто в курсе - конструкция бойлера с "сухим ТЭНом" предполагает наличие магниевого катода (или анода) или он там не нужен?

Torpedo
Предполагает. Магниевый катод вообще штука полезная от коррозии.
Сейчас почему-то момент выбора бойлера по фильтрам значительно сузился в смысле предложений. Очень мало выбора. Максимальный фарш по вводным данным в Электролюксах, которые как раз являются самыми ненадежными из всех. Больше из "фирмы" ничего и нет, либо по желаемым свойствам не дотягивают. Сам сейчас выбираю и офигеваю.

elektron писал(а):Предполагает.

Хреново, значит "сухой ТЭН" всего лишь маркетинг.

elektron писал(а):Магниевый катод вообще штука полезная от коррозии.

Магниевый катод - гуано, а не решение от коррозии. От коррозии есть только одно решение - корпус бака и корпус ТЭНа делать из нержавейки.

elektron писал(а):Максимальный фарш по вводным данным в Электролюксах

Раньше Электролюкс официально не ввозил бойлеры в Украину, сейчас что-то поменялось?
А какой фарш ты хочешь от термоизолированного бачка и кипятильника с терморегулятором? Кроме программируемого таймера больше ничего в голову и не приходит.

Torpedo писал(а):Хреново, значит "сухой ТЭН" всего лишь маркетинг.

Нет. Это увеличивает защиту от пробоя электричества через тэн на воду или металл корпуса.

Torpedo писал(а):Магниевый катод - гуано, а не решение от коррозии. От коррозии есть только одно решение - корпус бака и корпус ТЭНа делать из нержавейки.

Это может быть. Я химию подзабыл, но думаю что корродировать будет не только сам магниевый анод, но и все что может корродировать.

Torpedo писал(а):Раньше Электролюкс официально не ввозил бойлеры в Украину, сейчас что-то поменялось?
А какой фарш ты хочешь от термоизолированного бачка и кипятильника с терморегулятором? Кроме программируемого таймера больше ничего в голову и не приходит.

Да, сейчас китайцы постарались с электролюксами. Думаю что это просто не более чем разрешение использовать свое имя в производстве, на самом деле под ними могут скрываться какие-нить там TCL или незнакомые китайские бренды.
Фарш? Ну хотя бы минимум из желаемого: нержавейка, сухой тэн, теплоизоляция из полиуретана с толщиной слоя не менее 35мм, желательны как опции магниевый катод, ускоренный нагрев, защита от перегрева тэна когда вода кончилась, индикатор включения чтобы был, степень защиты минимум IP23, а для ванны лучше даже IP44, в идеале механическое управление, а не электроника. Таймер и УЗО можно и внешние организовать. Ну как-то так.

elektron писал(а):

Torpedo писал(а):Хреново, значит "сухой ТЭН" всего лишь маркетинг.

Нет. Это увеличивает защиту от пробоя электричества через тэн на воду или металл корпуса.

Фарш? Ну хотя бы минимум из желаемого: нержавейка, сухой тэн, теплоизоляция из полиуретана с толщиной слоя не менее 35мм, желательны как опции магниевый катод, ускоренный нагрев, защита от перегрева тэна когда вода кончилась, индикатор включения чтобы был, степень защиты минимум IP23, а для ванны лучше даже IP44, в идеале механическое управление, а не электроника. Таймер и УЗО можно и внешние организовать. Ну как-то так.

https://imagin.net.ua/recommendations/type_heating_element/ Тут вот можно сделать вывод что все маркетинг
Я бы обращал внимание при выборе на вес бойлера. Если при одинаковом объеме один бойлер на треть легче другого, значит металл пожалели.
От пробоев в любом случае нужно УЗО и оно нужно не только на бойлер, а и на всю остальную квартиру.
Как-то в чайнике тефаль тэн полетел. Так первый признак что что-то не так, было отрубившееся УЗО
Остальные опции как бы на любителя. Кому-то нужно турбонагрев, кому-то и не очень.
Что значит "защита от перегрева тэна когда вода кончилась"? Вода в бойлере не может кончиться. На входе должен стоять обратный клапан. Если в системе нет давления, то бойлер стоит полный и из него ничего никуда не течет.
Таймер или "умная" электроника нужна при двухтарифном счетчике. Я как-то считал что можно гривен 60-70 в месяц экономить ночным нагревом. Но если эта электроника добавляет к стоимости еще сотку баксов, то экономия сомнительная.

elektron писал(а):Критерии? Ну хотя бы минимум из лучшего: нержавейка, сухой тэн, теплоизоляция из полиуретана с толщиной слоя не менее 35мм, желательны как опции магниевый катод, ускоренный нагрев, защита от перегрева тэна когда вода кончилась, индикатор включения чтобы был, степень защиты минимум IP23, а для ванны лучше даже IP44, в идеале механическое управление, а не электроника. Таймер и УЗО можно и внешние организовать. Ну как-то так.

Если бак из нержавейки, перед бойлером обязательно надо поставить редуктор давления. "Сантехников", которые говорят, что подрывной клапан спасет, не слушать.
На вход кроме подрывного, ставится обратный.

Толщину изоляции рассчитывать исходя из изоляционных характеристик рабочего материала и предполагаемой (большую часть времени) температуры нагрева воды. Калькуляторы для этого дела в интернетах в свое время находил.

Катоды\аноды действительно сильно не спасают. Для сухого тэна (имхо, исходя из чистой логики, наверное, всетаки ) идеально стекло.

Сухие тэны ставят парой. Желательно, чтоб была кнопка включения\выключения пары. Это решение "быстрого нагрева". По мощности, два сухих больше одного мокрого.

Механика надежней электроники. Согласен. Да и вообще, чем проще - тем лучше. Всю автоматику лучше вывести на какой-нибудь китайский девайс за 20 долларов. Он покроет с головой все запросы. А если все "фишки" зашьют в автоматику бойлера - заплатишь за это в 5-10 раз дороже китайского девайса. Плюс ремонтопригодность "зашитой" автоматики близка к нулю или стоит по деньгам как новый бойлер.

Розетку на бойлер, если есть возможность, выводить на отдельный дифавтомат. Выбор дифа лучше по сравнению с узо, так как узо защитит только от утечки, диф контролирует еще перегрузку и кз. Конкретно на бойлере лишним не будет.

BIS писал(а):От пробоев в любом случае нужно УЗО и оно нужно не только на бойлер, а и на всю остальную квартиру.

Общее квартирное узо зачастую менее чувствительно чем диф под конкретное направление. Может и не сработать. И назначение "общеквартирного" узо немного другое. Я рекомендовал бы все таки более чувствительный дифавтомат. Плюс, на вход ставят зачастую на 300мА, а человеку даже селективного 100мА "за глаза" хватит, мало не покажется.

BIS писал(а):Что значит "защита от перегрева тэна когда вода кончилась"? Вода в бойлере не может кончиться. На входе должен стоять обратный клапан. Если в системе нет давления, то бойлер стоит полный и из него ничего никуда не течет.

Пример из жизни. Поехали отдыхать. Воду всю перекрыл. Дед приходил поливать цветы. Говорю "надо будет воды набрать, вот этот магистральный кран надо открыть, ок?". Говорит "понял". А потом приходил и набирал воду из бойлера. Типа вода течет, значит кран открывать не надо.

Sysopaty писал(а):

BIS писал(а):Что значит "защита от перегрева тэна когда вода кончилась"? Вода в бойлере не может кончиться. На входе должен стоять обратный клапан. Если в системе нет давления, то бойлер стоит полный и из него ничего никуда не течет.

Пример из жизни. Поехали отдыхать. Воду всю перекрыл. Дед приходил поливать цветы. Говорю "надо будет воды набрать, вот этот магистральный кран надо открыть, ок?". Говорит "понял". А потом приходил и набирал воду из бойлера. Типа вода течет, значит кран открывать не надо.

А как?

Забор теплой воды идет из трубки вверху.
Если на подаче рабочий обратный клапан и подача воды кончится(перекрыт кран на входе,пропала вода в системе вообще) , то по идее бойлер должен стоять полный.

BIS

У меня можно вешать и вертикально, и горизонтально. Висит горизонтально. Зависит от конструкции, но дед говорит что несколько ведер воды набрал. Видать всю что левей от трубки подачи горячей воды на картинке (если конструкция бойлера с картинки совпадает с моим..).

elektron писал(а):Нет. Это увеличивает защиту от пробоя электричества через тэн на воду или металл корпуса.

Ага, увеличивает, в теории, но если пойдёт коррозия колбы сухого тэна, последствия будут хуже, т.к. вода попадёт внутрь бойлера и как минимум придётся менять тены и фланец с колбой.

Sysopaty писал(а):По мощности, два сухих больше одного мокрого.

Блин, а я всегда думал, что мощность и тип тэна никак не связаны...

Я себе 13 лет назад поставил проточный бойлер Atmor на 5 Квт.
С задачей принять душ с несильным напором - вполне справляется.
Из плюсов - минимальные размеры. Не течет. Греет воду только когда мне это нужно.
Из поломок - неделю назад пришлось во второй раз поменять магнитный поплавок.

Torpedo писал(а):Блин, а я всегда думал, что мощность и тип тэна никак не связаны..

По наблюдениям и когда "наблюдал".. Производители ставят мокрые тены мощнее чем сухие. Но сухие в большинстве своем парные. С чем связано, хз..

Sysopaty

Но даже в таком варианте тэн должен быть в воде.
А вопрос возник из-за фразы "защита от перегрева тэна когда вода кончилась".
Единственный вариант, который приходит в голову это поломка обратного клапана. Но слить через протекающий клапан десяток ведер воды нужно постараться

Sysopaty писал(а):Я рекомендовал бы все таки более чувствительный дифавтомат. Плюс, на вход ставят зачастую на 300мА, а человеку даже селективного 100мА "за глаза" хватит, мало не покажется.

На мокрые зоны нужно ставить дифавтомат (или цепочку УЗО+автомат) на ток утечки 10мА. На жилые комнаты - 30мА. Это для защиты жизни. В щитках общий диф на утечку в 100-300 мА ставят для защиты от пожара: если проводка в щитке начинает плавиться и "пробивать", то общий диф всё отключит. Если общий диф в щитке поставить на 30 мА, то он может часто срабатывать, т.к. общая природная нормальная утечка по сумме всех сотен метров проводки и по всем электроприборам может превышать эти 30 мА.

Посмотрел на своём Ariston ABS VELIS POWER 80, у него заводское УЗО прямо в шнур вмонтировано в отдельной коробочке возле вилки. Написано на нём, что защита от тока утечки 15 мА.