Расход масла. Кто доливает?

[oleg_t]

Как оказалось, после замены поршневых колец двигатель масло скорее всего не ест или ест, но совсем немного. У меня оно подтекает из-под датчика положения распредвала на передней крышке двигателя, на этом датчике есть уплотнительное кольцо которого нет как отдельная запчасть, поэтому это кольцо видимо оставили старое. Подтекает не так чтобы капало на асфальт, но вся крышка и защита - в масле. Добраться к этому датчику чтобы его выкрутить теперь довольно геморно, проще разок между ТО долить масла...

[elektron]

А кто знает или слышал, по статистике на MR20DE у кого масло начинало "брать" раньше: у тех кто лил изначально и постоянно масло 5W-30 или у тех кто лил в таком же ключе масло 5W-40?

Вопрос исключительно с точки зрения статистики. Первое масло немного жиже, поэтому должно по идее лучше сниматься и протекать в отверстия маслосъемных колец, а значит кольца по идее должны меньше закоксовываться и залегать. Поэтому логично предположить, что с первым типом масла, которое кстати по мануалу Nissan и рекомендует лить, залегание колец должно произойти позже и при большем пробеге автомобиля, либо вообще не происходить.

Кроме того, бытует мнение, что угар масла может прекратиться при простой смене масла на масло другого производителя, например оригинального на Mobil или т.п. Дескать, были многочисленные примеры, когда после простой смены бренда масло переставало уходить.

Я сразу начал лить и лью до сих пор 5W-40, и на СТО тоже продавали в канистрах его же, и видимо заливали в двигатель тоже такое же, почему-то не 5W-30. И судя по форумам от вязкости масла прямой зависимости на угар не было, но все равно интересно...

[BIS]

А кто знает или слышал, по статистике на MR20DE у кого масло начинало "брать" раньше: у тех кто лил изначально и постоянно масло 5W-30 или у тех кто лил в таком же ключе масло 5W-40?

Вопрос исключительно с точки зрения статистики. Первое масло немного жиже, поэтому должно по идее лучше сниматься и протекать в отверстия маслосъемных колец, а значит кольца по идее должны меньше закоксовываться и залегать. Поэтому логично предположить, что с первым типом масла, которое кстати по мануалу Nissan и рекомендует лить, залегание колец должно произойти позже и при большем пробеге автомобиля, либо вообще не происходить.

Кроме того, бытует мнение, что угар масла может прекратиться при простой смене масла на масло другого производителя, например оригинального на Mobil или т.п. Дескать, были многочисленные примеры, когда после простой смены бренда масло переставало уходить.

Я сразу начал лить и лью до сих пор 5W-40, и на СТО тоже продавали в канистрах его же, и видимо заливали в двигатель тоже такое же, почему-то не 5W-30. И судя по форумам от вязкости масла прямой зависимости на угар не было, но все равно интересно...

Ну статистику на нашем форуме набрать наверное трудно
Что-то совсем мало народу заглядывает сюда.
По своему кашкаю лил постоянно 5W-30 из бочки у официалов. Сейчас пробег ~150 тыс. Масло между сервисами не доливаю. Практически не уходит.

[Сэнсэй]

Пам'ятаю, що жор масла на деяких наших двигунах MR20DE спричиняв поспіх у складанні перших партій Кашкаєв. Маслоз'йомні кільця треба завжди ставити врозбіжку замками, а ставили як прийдеться. От і були випадкові збіги, коли кільця стояли замками вряд, створюючи мікроканал для прориву газів вздовж циліндру, підпікаючи масляну плівку і закокосовуючи все.
Я завжди лив Nissan 5W40, жору немає, але в мене досі пробіг 76 тис Останні роки придумав собі хоббі ходити пішки, тому намотую кілометраж ногами значно більше, ніж колесами.

[elektron]

Ну у меня маслицо немного уже берёт, примерно литр между заменами. Пробег 250. Люди мне говорят пока не заморачиваться.

[elektron]

Не. Уже наверное больше. Литр долил через 5 тыс. То есть 200г/1000км. Уже вроде и не мало. Получается все равно как бы один раз долив от смены до смены масла, ну типа между ТО. Но замену масла надо делать не реже 10000км.

Причем так интересно. Масло держится себе, падает медленно. Еще неделю назад по щупу было примерно пол уровня. Ну, думаю, как раз до плановой замены упадет до минимума. Долил граммов 50 или 100 из бутылочки. А оно хрясь, не прошло недели, а показометр кричит, что низкий уровень масла. Ну, думаю, он просто брешет. А когда щуп вытащил, то таки меньше минимума или почти минимум. И литр влез лихо, даже до максимума чуток не добило. Как-то очень резко упало с пол уровня.

Вот думаю, при таком расходе попустит чуток раскоксовка масляных колец BG-109 в масло или уже нет?

[elektron]

Вопрос для изобретательных.

Думаю промыть двигатель этой самой BG-109. Там инструкция к применению за последние лет 5 менялась раз 10. Последняя инструкция это залить, прогреть двигатель и подержать 11 минут на 1200об/мин. Но ногой я столько не смогу подержать обороты ровно, нога устанет, обороты будут плавать, в общем может фигня получиться.

По ОБД-2 обороты ХХ никак нельзя поднять на время. Никак. Бывает, что есть такая возможность, как функция проверки исполнительных механизмов, включая дроссельную заслонку, там можно оборотам на ХХ побаловаться не трогая педаль газа. У нас такого не предусмотрено в самом ЭБУ либо никто не знает как это сделать.

Остается только чем-то фиксировать педаль газа, например какой-то палкой, распоркой или как-то еще. Я даже видел как мужик ставил палку подходящего размера, упирая ее одним концом в педаль газа, а другим в спинку водительской сидушки и крутилкой регулировки угла наклона спинки сидушки медленно мог регулировать обороты двигателя. Но у нас нет крутилки, угол наклона спинки кажется регулируется пошагово, во всяком случае не крутилкой и можно очень долго искать нужное положение, если вообще его можно будет найти.

А кто еще какие идеи может подсказать, кому что в голову еще приходит?

[Сэнсэй]

elektron
Може, цеглини якісь під кутом ставити на педаль, підбираючи потрібну вагу?

[elektron]

elektron
Може, цеглини якісь під кутом ставити на педаль, підбираючи потрібну вагу?

Ну, способів разноманітних багато. Хотілось би бажано такий, який би міг забезпечити результат швидко, зручно та з максимальною точністю. Мені сподобався той спосіб, що я писав про палку в сидушку. Крутиш плавно ручку регулювання наклону спинки сидушки і можеш швидко майже з точністю по 50-100 об/хв виставляти ті оберти враховуючи навіть неточність встановлення тої самої палки. Але в нас цей варінт може не проконати, ще не пробував.
А так треба буде мабуть завчасно підбирати оті цеглини за вагою та тримати їх в машині, щоб потім не шукати десь варіанти, коли вже двигун заведений та промивається.

[Torpedo]

[elektron]

Torpedo
Ну это наверное слишком сложно. Тогда уже это. Но хотелось бы подешевше.

https://kyiv.prom.ua/p1758835433-reguli ... 100sm.html

[ДВОЙНЯШКИ]

Сьогодні під час планового ТО розмовляв на СТО з майстрами стосовно олив. Кажуть, що нова категорія API SP (з'явилась з 2020 року) в порівнянні з API SN (не кажучи про більш старі) практично не дає коксування.

[elektron]

ДВОЙНЯШКИ
Смею усомниться.

Закоксованность двигателя от масла имеет по крайней мере несколько смысловых сторон. Наиболее важной считаю закоксованность маслосъемных колец.

Совершенно точно могу сказать, что маслосъемные кольца в двигателях, сделанных по канонам старой школы двигателестроения (до начала-середины 2000-х), не коксовались любыми маслами, если последние были оригинальными и менялись в установленные сроки. Сама конструкция двигалея была с таким "запасом прочности" на этот момент (и не только на этот), что кольца просто не могли закоксоваться ввиду их физических размеров и продуманной конструкции в паре с поршнем (размер юбки поршня, его теплообмен с блоком, который был чугунным и т.д.).

Двигатели новой генерации сделаны всё больше по канонам маркетинга. Поршни стали маленькими, облегченными, низ двигателя алюминиевым, поршень перекладывается в цилиндре очень хорошо и кольца вместе с маслом могут локально сильно перегреваться (температура масла и ОЖ вообще часто никак не связаны из-за совершенно разных контуров и масло может греться свыше 120-130 градусов, тогда как показометр температуры ОЖ говорит свои 90, а для масла на минеральной основе это уже полная кабзда!), размеры маслосьемных колец стали меньше и отверстия с каналами для отвода масла стали НАМНОГО меньше. Отсюда продукты коксования (перегрева масла) забивают их НАМНОГО раньше и здесь главное НЕ ПРОЗЕВАТЬ.

А вот последнее очень интересный момент. Дело в том, что сегодня 95% всех масел это масла на гидрокрекинговой основе, а по сути это та же минералка, только хорошо очищенная. Вкупе с присадками такая основа приближается по некоторым свойствам к синтетической (ПАО, ПАГ, Эстеры), но свойства эти быстро теряет в процессе эксплуатации примерно уже через 3тым пробега. Именно сама основа. Присадки при этом могут уже не помогать защищать само масло от износа дальше. И масло начинает закоксовывать кольца. При этом не важно какого класса масло по АРI. Важно какая у него основа.

Косвенно кашкаеводы, которые лили масло 5W-40 и 5W-30, примерно в одинаковой мере страдали этой проблемой, причем у тех, кто заливал оригинальное масло Nissan, масложор мог начаться еще раньше. Ммеется в виду что поршни и качество деталей нормальное и без известных всем дефектов сборки. Потому что все оригинальные моторные масла как раз и есть самые простенькие в смысле своего химического состава и технологий производства, и рассчитаны обеспечить гарантийный пробег авто, но вовсе не длительный ресурс двигателя.

Ни в коем случае нельзя масла на гидрокрекинге менять через 10 и тем более 15 тыс пробега. Если бы я это знал раньше! Давным-давно на таких маслах пишут "Fully Syntetic", хотя на самом деле это гидрокрекинг (HC) и ничего общего с полной синтетикой не имеет. Такие масла ВСЕ без исключения теряют свойства примерно через 3-4 тыс или 150-200 моточасов и начинают откладывать кокс.

Поэтому такие масла нужно менять раз в 5 тыс. Кстати в Японии официальные дилеры на внутреннем рынке так и советуют менять.

Что делать? Либо менять масло чаще, не реже чем раз в 5 тыс, покупать ЛЮБОЕ хорошее масло, не перегревать его стилем или манерой езды и тогда скорее всего масложора не будет. Если человек ездит на короткие расстояния, да еще и в холодной время, то вообще лучше менять масло через 3-4 тыс, но так кажется никто не делает. Продает авто раньше, чем начинается масложор. Либо использовать масла на основе 4-5 групп базовых масел, то же ПАО+Эстеры, ПАГ и т.п. без капли минерального масла. Эти масла имеют В РАЗЫ лучшее характеристики по всем параметрам, включая угар от перегрева, но самое главное, что эти свои характеристики оно сохраняет намного дольше. В принципе у кого есть возможность, советуют и эти масла менять раз в 5тыс, при этом кокса в движке скорее всего не будет вовсе. Но на таких маслах можно менять уже через 7,5 или даже 10 тыс, если влазишь при этом в свои 200-250 моточасов. Но такие масло дороги и мало распространены.

Очень бегло можно понять какое масло у тебя в руках по динамической вязкости при -30 градусах. Если это гидрокрекинг, то что бы ни было написано на банке ,какие слащавые слова про "полную синтетику", а этот параметр будет выше 6000, причем 6500 это считается крайний предел холодной вязкости, при которой двигатель просто убивается. А действительно синтетические масла имеют вязкость меньше 4000, часто даже 3500 и ниже.

Поэтому думаю, что не класс SP имеет значение, а базовая основа масла. Скорее имхо это очередной маркетинговый ход. По крайней мере если не придумали, как минеральную основу сделать подобной по свойствам синтетической и при этом так же надолго обеспечить стабильность этих параметров, как у честной синтетики.

И заметил такой момент уже как тысяч 50. Первые 3,5-4,5 тыс пробега после замены масла уровень почти не падает, ну может максимум до половины щупа, а буквально к 5тыс уже ниже минимума и доливаешь литрушку, которая влазит вся целиком. Это как раз то, о чем я и говорю. Масло теряет свойства существенно к 5тыс пробега. Прозевал свой момент и теперь буду пытаться менять масло чаще, может даже пару раз промою двигатель.

[oreh]

elektron, это, конечно, все умные рассуждения, знающего человека, но я здесь выкладывал фотки, там сборное кольцо очень красиво подклинило и расклинило.... масло... так случилось, что на кодиаке у меня произошел перепробег - 23к (после смены масла в Украине). Перед самой заменой я проверил уровень - ичего не сожрало, ничего не доливал. Европейцы меняют раз в 30к, гоняя по банам, в т.ч. и немецким (где на многих участках просто нет ограничений скорости) и не парятся. Хотя на одном сервисе меня и предупредили, что, если ездить 150 и выше, то может понадобиться долив...

[elektron]

oreh
Ну не знаю. Может придумали уже что-то.

Понятно, что если сразу начинать ездить на "правильном" масле, то это одно. Но вопрос в том, что делать, когда "уже"? Сомневаюсь, что после этого "уже" новое крутое масло может раскоксовать кольца в обозримом временном отрезке.

Насчет замены масла. Та все правильно ты говоришь. Меняют через 30тыс. Потому что так предписывают мануал и собственный карман. Маркетинг одним словом. Весь цимес переваливается на плечи того, кто купит машину после первого владельца. Или второго.

Ну давайте будем рассуждать строго по науке. Масло производитель рекомендует либо настаивает менять по моточасам. В любом случае не по пробегу. Пробег это уже казуистика производителей авто, а не масла.
У меня средняя скорость 26км/ч. Если принять общие рекомендации производителей масел, то масло на гидрокрекинге в среднем ходит 150-200 моточасов. Это 5200 км по верхней планке. Но с учетом особенностей езды, холодных пусков и т.п. на таком пробеге масло уже будет почти никакое. Черная жижа, которая мало что смазывает и защищает. Серьезная синтетика пройдет 250-300 моточасов и еще будет на что-то способна, но менять уже тоже желательно. Если человек ездит по автобанам, то понятно что за те же 200 часов со средней скоростью пусть 100км/ч он пройдет 20 000км. Можно менять масло и на 30 000, но ... повторюсь, что проблемы будут у следующего владельца авто. В принципе первого владельца авто все устроит полностью.

А я посмотрю что такое масло с допуском SP по API и с чем его едят.

Пока нашел такое

НОВЫЕ КЛАССЫ МОТОРНЫХ МАСЕЛ API SP И ILSAC GF-6
29.09.2020
НОВЫЕ КЛАССЫ МОТОРНЫХ МАСЕЛ API SP И ILSAC GF-6В ответ на последние требования автомобилестроителей, с 1 мая 2020 года Американский институт нефти API (American Petroleum Institute) ввел новую категорию моторных масел с допуском API SP. Масла этой категории пришли на замену маслам API SN и API SN PLUS и превосходят их по нескольким параметрам:
Защита от преждевременного неконтролируемого воспламенения топливо-воздушной смеси (LSPI)
Защита от износа цепи ГРМ
Защита от высокотемпературных отложений на поршне
Защита от высокотемпературных отложений в турбокомпрессоре
Отвечает более высоким требованиям к количеству образуемого маслом шлама и шлака.
Маркировка API SP на канистрах

Выделенный текст радует. Остается почитать про них еще поподробнее. Я даже не знал, что такие масла существуют уже 3 года. Просто за ненадобностью не следил за этим вопросом.