Шумоизоляция 5-ой двери

Вот наконец-то появилась возможность сделать 5-ую дверь. На российских форумах полно отчетов о шумоизоляции 5-ой двери, но все же выложу свой.

Снимаем обшивку
Выкручиваем саморез из углубления ручки для закрывания


Затем выводим из зацепления нижнюю и верхнюю части

В принципе это можно сделать и после того как (или в процессе) будут отстегнуты пистоны.

Далее аккуратно просовываем пальцы под пластик и аккуратно, несильными рывками, тянем его вниз на себя,


я начинал от нижнего угла. И пистоны начинают по одному отстегиваться. Дальше такими же рывками отстегиваем все остальные пистоны, благо после 3-4 пистонов все последующие уже видно. На последних пистонах придерживайте пластик, чтобы под своим весом не отвалился и не поломал последние пистоны.

Пластик снят



Отстегиваем верхний пластик. Тоже руками. Крепится он на клипсах. Тянем по горизонтали на себя. В начале высвобождаем по бокам, затем по центру.




Пластик снят

и вид пластика изнутри (клипсы)



Вообще-то этот верхний пластик можно и не снимать, под ним на двери ничего глобального сделать не получиться. Есть смысл его снимать, только если есть желание проклеить изнутри сам пластик.


Виброшумоизоляция двери
Я проклеил Вибропластом-М2 практически всю наружную плоскость двери.



Самый "большой барабан" - это плоскость под номерным знаком.

Поверх проклеил Изолоном.




Провода, которые идут к подогреву заднего стекла, хорошо тарабанят об металл. Их тоже звукоизолируем.




Пластик
Проклеиваем чуть-чуть вибропласта и всю поверхность изолоном.



По всему периметру проклеиваем тонкой полоской антискрипной ленты.
И в местах стыка пластика тоже.




На верхний пластик клеим совсем чуть-чуть вибропласта и полностью заклеиваем изолоном.





По периметру, а также все места, которые могут с чем-то, хоть как-то, даже гипотетически, соприкасаться, прокливаем антискрипной лентой. И крепим на место штатную шумку.



Перед сборкой проверьте все ли хорошо закреплено внутри двери.
У меня, к примеру, было такое: Накладка, под которой находятся фонари освещения номера и кнопка замка, крепится на болтах, так вот гайки были не затянуты (возможно разболтались). Каждую гайку затянул (ключ на 10) примерно на один оборот, без фанатизма, накладка то пластиковая.

Собираем все в обратном порядке.
Для удобства, на пластик с лицевой стороны я наклеил кусочки красной изоленты, в тех местах где находяться пистоны. Так сказать, пометил их. Таким образом при сборке я знал в каком месте нужно стункуть\прижать чтобы все пистоны защелкнулись, ведь их там 13 штук и можно было какой-то упустить из виду.

Материал:
STP Вибропласт M2 (можно М1) - 1 лист (размер листа 0,53х0,75 м)
Изолон 4мм - 1.5 кв.м.

Инструмент:
- валик для прикатывания
- нож
- ножницы
- рулетка
- тряпка и бензин
- крестовая отвертка
- пистоносъемник не нужен, но для психологического спокойствия можно взять

Время:
Один световой день. Без спешки.

Впечатления
Плюс к шумоизолированному багажнику, стало еще тише. Дверь стала закрываться гораздо легче и гораздо тише.


Ошибки и работа над ними
Проклеивая вибропластом мы сильно увлеклись. Помимо вышеизложенного были проклеены ребра с внутренней стороны двери и нижний пластик тоже был очень хорошо проклеен. В итоге ушло практически 2 листа вибропласта В результате дверь стала очень тяжелой. Закрывалась она легким толчком, а вот открывалась с очень большим напрягом, и чтобы газовые упоры начали сами поднимать дверь, ее нужно было самому из нижнего положения довести практически до уровня своей груди. Такой вариант меня не устроил. Пришлось снова снять обшивку, и снимать вибропласт с внутреннй стороны двери, и снимать вибропласт (вместе с изолоном) с пластика (оставил совсем чуть-чуть). Слава богу что были фотографии тех мест где проклеен вибропласт . И заново заклеивать пластик изолоном. Теперь дверь открывается чуть-чуть тяжелее, чем изначально. В описании процесса, изложенного выше, я исключил свои ошибки.