Куба. Старая Гавана.
Ср апр 14, 2010 13:44:12
Дождавшись русскоязычной группы, мы погрузились в комфортабельный автобус и отправились в путешествие по расширенной программе «Старая и новая Гавана, табачная фабрика, крепость-маяк, дом-музей Хемингуэя».
Проезжая похожими на наши дорогами Кубы, мы много раз ловили себя на мысли, что это же родной совок: огромные лозунги с призывами Фиделя и Че Гевары к светлому будущему соседствовали с повсеместно обшарпанными фасадами домов и убитыми жигулями-москвичами. Впечатление усиливало полное отсутствие на домах спутниковых тарелок, т.к. все радости цивилизации в виде сателитного телевидения, мобильников, СВЧ-печек, ДВД-плейеров, нормальных телеков и т.д. стали доступны кубинцам только с 2008-го года, когда Рауль Кастро, приняв власть от болеющего Фиделя, сделал народу некоторые уступки.
Чуть не загнувшаяся экономика Кубы после распада СССР, когда Остров Свободы выживал за счёт спонсорства Страны Советов, продажи тростникового сахара и никеля странам соцлагеря, нашла своё спасение в привлечении зарубежного капитала и в дружеских поставках нефти и нефтепродуктов от Уго Чавеса, президента антикапиталистической Венесуэлы. Сообразив, что на сахаре далеко не уедешь, кубинцы вместе с бразильским и канадским бизнесом нащупали и у себя нефть, что красноречиво подтверждалось понатыканными вдоль нашего маршрута нефтяными вышками. Так, глядишь, скоро и превратится многострадальная Куба во вторые Эмираты.
Вот мы и в Гаване. Сразу же водителю пришлось изменить маршрут и вместо парадной набережной, где взлетающие над асфальтом гигантские брызги от волн заставили местных гаишников перекрыть движение, мы двинулись параллельной улицей.
Во как набережную заливало, фоткал с другого берега залива:
Как известно, Колумб открыл не Америку, а Доминикану (о. Эспаньола (Гаити)) и Кубу. В 1492 году, будучи уверенным, что он доплыл западным путём на восток, в Индию, Колумб и его товарищи были немало разочарованы отсутствием здесь золота и серебра. Все местные индейцы были тут же разграблены и брошены на поиски несуществующих сокровищ. Жуткие способы принуждения к труду быстренько уменьшили индейское население практически до нуля, вследствие чего десятилетиями к Кубе начали приплывать караваны с рабами из Африки. Со временем испанцы напали на золотую жилу в Мексике и Гавана стала отличной перевалочной базой для гружёных золотом и серебром испанских галеонов. А где золото – там и пираты. Гавана, даже обнесённая серьёзными по тем временам крепостными стенами, была не один раз полностью разграблена и сожжена пиратами и корсарами, зверствовавшими в середине 16-го века в Карибском море. Именно здесь был на пике славы тот самый Френсис Дрейк.
Старая Гавана была старой во всех смыслах: дома 16-го и 17-го веков, похоже, ремонтировались последний раз при жизни их первых хозяев.
Зато свисающие остатки балконов совсем не напрягали идущих под ними кубинцев. Вот такая они нация, а чего волноваться? Фидель с Раулем покажут курс, а туристы привезут денег. К зиме готовиться не надо, лучше бахнуть рома да затянуться сигарой.
Вот такого «невидимого» кирпича тут было полно. То ли кирпич был некачественный и сильно вымылся-выветрился за столетия, то ли цемент был мегакачественный
:
И вот нас подвезли к сооружению, на которое, видимо, и ушёл весь бетон, предназначавшийся для ремонта старинной архитектуры. Это монумент Хосе Марти на площади Революции.
Площадь обрамляют здания Центральной Коммунистической Партии Кубы, Министерства связи, Строительства, Вооруженных Сил Кубы, Национальная библиотека, Национальный театр. Ну и революционная агитация во весь фасад, естественно:
По площади можно покататься на Кокос-такси, вон Дим@сик уже осваивается с управлением:
Переезжая на автобусе до следующей достопримечательности, я был сражён наповал гаванской дорожной разметкой, красноречиво показывающей как стоит поворачивать, а как нет:
Тут кто правила не соблюдает – сам себе враг. Рихтовать диски после скоростного наезда на такую разметку, наверное, уже и не придётся, проще выбросить
А тут я еле успел фоткнуть кладбище паровозов. Этим металлоломом гордиться надо, а кубинцы его стыдливо за забор спрятали:
Подъезжая к Гаванскому Капитолию успел запечатлеть типичную картинку: гаванские таксисты ждут заказов. Доедет ли этот авто-раритет до пункта назначения – это ещё вопрос.
Сам Капитолий был построен в 1929 году по образцу вашингтонского Капитолия.
Вот чужая его фотка, для понимания масштаба:
Внутри здания, в мраморном полу вмонтирована звезда, в платиновой оправе которой сверкает крупный бриллиант (25 карат), означающий кубинский нулевой километр, начало отсчёта.
В самом здании находится Министерство Наук, Технологий и Окружающей среды. Построено всё, конечно, с душой и размахом:
Во какие высокохудожественные кованые ворота:
Подступы к бриллианту охраняет троица леворуких пионеров:
Следующая наша остановка – у развалин той самой крепостной городской стены 500-летней давности. Революционный мозг посчитал уместным направить на стену дуло танка, с которого стрелял сам Фидель:
И тут же у танка вездесущие «горбатые» такси:
Очередная цель для фотоаппаратов - Церковь и Малая базилика Святого Франциска Ассизского, построенная в 1738 году. Тут жил добродетельный монах Франсиско Солано, позже канонизированный католической церковью. На протяжении многих лет башня монастыря высотой более 40 м была самой высокой точкой Гаваны. Воспользуюсь чужой фоткой, а то у меня башня в кадр не влезла:
Погуляв ещё по городу, мы прошлись по улочкам, пристроившим в виде оград корабельные пушки и ядра
Зашли в типичный испанский дворик:
А это жители дворика. Я испанцев немного другими представлял
Понаблюдали за кубинскими путанами, вальяжно передвигающими свои окорочка до ближайшего такси, где они тут же были усажены и отвезены к очередному клиенту – любителю женских форм в стиле «бройлерная курица на анаболиках»
Заглянули в водопровод колумбовой эпохи, прослуживший аж до 20-го века
Подержались за бороду горожанина, прославившегося своими чуднЫми выходками, романтическими стихами и прочими поэтическими странностями, за что и был похоронен рядом с городской знатью.
А вот и монах-зазывала у дверей магазина.
Оказывается, Бразилия начинается вон за тем углом:
Музей шоколада, в который мы почему-то не попали. Наверное, там всё съели ещё до нас.
Какой-то старинный дивайс. Факс, наверное:
2-метровая сигара:
Сигара для Сигналкина:
Магазин для борцов с империализмом:
А это, наверное, старинный сканер:
Непонятно, почему «Боливар не выдержит двоих»… Он же железный:
Деревянное зодчество
И из металла им неслабО
Вроде как большой городской начальник, не желая по утрам слушать грохот военных сапог и лошадиных копыт, приказал заменить каменную брусчатку на деревянную. Причуды богатых.
Крепость Трех Святых Королей Эль Моро
Крепость находится у входа в гаванскую бухту и была построена в 1589 - 1610 гг. Для своего времени крепость считалась неприступным замком до тех пор, пока он не был взят англичанами в 1762 г. Позднее был установлен маяк.
Вот такая она, старая новая Гавана:
Дальше мы поехали на фабрику по производству сигар и посетили дом-музей Хемингуэя, отчёт будет здесь.
Проезжая похожими на наши дорогами Кубы, мы много раз ловили себя на мысли, что это же родной совок: огромные лозунги с призывами Фиделя и Че Гевары к светлому будущему соседствовали с повсеместно обшарпанными фасадами домов и убитыми жигулями-москвичами. Впечатление усиливало полное отсутствие на домах спутниковых тарелок, т.к. все радости цивилизации в виде сателитного телевидения, мобильников, СВЧ-печек, ДВД-плейеров, нормальных телеков и т.д. стали доступны кубинцам только с 2008-го года, когда Рауль Кастро, приняв власть от болеющего Фиделя, сделал народу некоторые уступки.
Чуть не загнувшаяся экономика Кубы после распада СССР, когда Остров Свободы выживал за счёт спонсорства Страны Советов, продажи тростникового сахара и никеля странам соцлагеря, нашла своё спасение в привлечении зарубежного капитала и в дружеских поставках нефти и нефтепродуктов от Уго Чавеса, президента антикапиталистической Венесуэлы. Сообразив, что на сахаре далеко не уедешь, кубинцы вместе с бразильским и канадским бизнесом нащупали и у себя нефть, что красноречиво подтверждалось понатыканными вдоль нашего маршрута нефтяными вышками. Так, глядишь, скоро и превратится многострадальная Куба во вторые Эмираты.
Вот мы и в Гаване. Сразу же водителю пришлось изменить маршрут и вместо парадной набережной, где взлетающие над асфальтом гигантские брызги от волн заставили местных гаишников перекрыть движение, мы двинулись параллельной улицей.
Во как набережную заливало, фоткал с другого берега залива:
Как известно, Колумб открыл не Америку, а Доминикану (о. Эспаньола (Гаити)) и Кубу. В 1492 году, будучи уверенным, что он доплыл западным путём на восток, в Индию, Колумб и его товарищи были немало разочарованы отсутствием здесь золота и серебра. Все местные индейцы были тут же разграблены и брошены на поиски несуществующих сокровищ. Жуткие способы принуждения к труду быстренько уменьшили индейское население практически до нуля, вследствие чего десятилетиями к Кубе начали приплывать караваны с рабами из Африки. Со временем испанцы напали на золотую жилу в Мексике и Гавана стала отличной перевалочной базой для гружёных золотом и серебром испанских галеонов. А где золото – там и пираты. Гавана, даже обнесённая серьёзными по тем временам крепостными стенами, была не один раз полностью разграблена и сожжена пиратами и корсарами, зверствовавшими в середине 16-го века в Карибском море. Именно здесь был на пике славы тот самый Френсис Дрейк.
Старая Гавана была старой во всех смыслах: дома 16-го и 17-го веков, похоже, ремонтировались последний раз при жизни их первых хозяев.
Зато свисающие остатки балконов совсем не напрягали идущих под ними кубинцев. Вот такая они нация, а чего волноваться? Фидель с Раулем покажут курс, а туристы привезут денег. К зиме готовиться не надо, лучше бахнуть рома да затянуться сигарой.
Вот такого «невидимого» кирпича тут было полно. То ли кирпич был некачественный и сильно вымылся-выветрился за столетия, то ли цемент был мегакачественный
:
И вот нас подвезли к сооружению, на которое, видимо, и ушёл весь бетон, предназначавшийся для ремонта старинной архитектуры. Это монумент Хосе Марти на площади Революции.
Площадь обрамляют здания Центральной Коммунистической Партии Кубы, Министерства связи, Строительства, Вооруженных Сил Кубы, Национальная библиотека, Национальный театр. Ну и революционная агитация во весь фасад, естественно:
По площади можно покататься на Кокос-такси, вон Дим@сик уже осваивается с управлением:
Переезжая на автобусе до следующей достопримечательности, я был сражён наповал гаванской дорожной разметкой, красноречиво показывающей как стоит поворачивать, а как нет:
Тут кто правила не соблюдает – сам себе враг. Рихтовать диски после скоростного наезда на такую разметку, наверное, уже и не придётся, проще выбросить
А тут я еле успел фоткнуть кладбище паровозов. Этим металлоломом гордиться надо, а кубинцы его стыдливо за забор спрятали:
Подъезжая к Гаванскому Капитолию успел запечатлеть типичную картинку: гаванские таксисты ждут заказов. Доедет ли этот авто-раритет до пункта назначения – это ещё вопрос.
Сам Капитолий был построен в 1929 году по образцу вашингтонского Капитолия.
Вот чужая его фотка, для понимания масштаба:
Внутри здания, в мраморном полу вмонтирована звезда, в платиновой оправе которой сверкает крупный бриллиант (25 карат), означающий кубинский нулевой километр, начало отсчёта.
В самом здании находится Министерство Наук, Технологий и Окружающей среды. Построено всё, конечно, с душой и размахом:
Во какие высокохудожественные кованые ворота:
Подступы к бриллианту охраняет троица леворуких пионеров:
Следующая наша остановка – у развалин той самой крепостной городской стены 500-летней давности. Революционный мозг посчитал уместным направить на стену дуло танка, с которого стрелял сам Фидель:
И тут же у танка вездесущие «горбатые» такси:
Очередная цель для фотоаппаратов - Церковь и Малая базилика Святого Франциска Ассизского, построенная в 1738 году. Тут жил добродетельный монах Франсиско Солано, позже канонизированный католической церковью. На протяжении многих лет башня монастыря высотой более 40 м была самой высокой точкой Гаваны. Воспользуюсь чужой фоткой, а то у меня башня в кадр не влезла:
Погуляв ещё по городу, мы прошлись по улочкам, пристроившим в виде оград корабельные пушки и ядра
Зашли в типичный испанский дворик:
А это жители дворика. Я испанцев немного другими представлял
Понаблюдали за кубинскими путанами, вальяжно передвигающими свои окорочка до ближайшего такси, где они тут же были усажены и отвезены к очередному клиенту – любителю женских форм в стиле «бройлерная курица на анаболиках»
Заглянули в водопровод колумбовой эпохи, прослуживший аж до 20-го века
Подержались за бороду горожанина, прославившегося своими чуднЫми выходками, романтическими стихами и прочими поэтическими странностями, за что и был похоронен рядом с городской знатью.
А вот и монах-зазывала у дверей магазина.
Оказывается, Бразилия начинается вон за тем углом:
Музей шоколада, в который мы почему-то не попали. Наверное, там всё съели ещё до нас.
Какой-то старинный дивайс. Факс, наверное:
2-метровая сигара:
Сигара для Сигналкина:
Магазин для борцов с империализмом:
А это, наверное, старинный сканер:
Непонятно, почему «Боливар не выдержит двоих»… Он же железный:
Деревянное зодчество
И из металла им неслабО
Вроде как большой городской начальник, не желая по утрам слушать грохот военных сапог и лошадиных копыт, приказал заменить каменную брусчатку на деревянную. Причуды богатых.
Крепость Трех Святых Королей Эль Моро
Крепость находится у входа в гаванскую бухту и была построена в 1589 - 1610 гг. Для своего времени крепость считалась неприступным замком до тех пор, пока он не был взят англичанами в 1762 г. Позднее был установлен маяк.
Вот такая она, старая новая Гавана:
Дальше мы поехали на фабрику по производству сигар и посетили дом-музей Хемингуэя, отчёт будет здесь.
Последний раз редактировалось Сэнсэй Чт апр 15, 2010 14:47:16, всего редактировалось 1 раз.
