QASHQAI-CLUB.COM

В далеком Бискайском заливе
Мулатке себя не сберечь...
Здесь бродят ночные матросы,
Звучит иностранная речь...
(Сергей Крылов)

Замысел этой поездки начался из старого анекдота:

"Реально зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте "Экстремальные ситуации в море " навигационного канала 106 в проливе Финистерра (Галисия).
16 Октября 1997 г.

Испанцы: (помехи на заднем фоне) ... говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг, во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.

Американцы: (помехи на заднем фоне) ... советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.

Испанцы: Ответ отрицательный. Повторяем, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения.

Американцы (другой голос): С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.

Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.

Американцы (на повышенных тонах): С ВАМИ ГОВОРИТ КАПИТАН РИЧАРД ДЖЕЙМС ХОВАРД, КОМАНДУЮЩИЙ АВИАНОСЦА USS LINCOLN, ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, ВТОРОГО ПО ВЕЛИЧИТЕ ВОЕННОГО КОРАБЛЯ АМЕРИКАНСКОГО ФЛОТА. НАС СОПРОВОЖДАЮТ 2 КРЕЙСЕРА, 6 ИСТРЕБИТЕЛЕЙ, 4 ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОРАБЛИ ПОДДЕРЖКИ. Я ВАМ НЕ СОВЕТУЮ, Я ПРИКАЗЫВАЮ ИЗМЕНИТЬ ВАШ КУРС НА 15 ГРАДУСОВ НА СЕВЕР.
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МЫ БУДЕМ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНЯТЬ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАШЕГО КОРАБЛЯ. ПОЖАЛУЙСТА, НЕМЕДЛЕННО УБЕРИТЕСЬ С НАШЕГО КУРСА!!!!

Испанцы (совершенно спокойно): С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас 2 человека. Нас сопровождают пес, ужин, 6 бутылок пива и канарейка, которая сейчас спит.
Нас поддерживают радиостанция "Cadena Dial de La Coruna" и канал 106 "Экстремальные ситуации в море". Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 на мысе Финистерра Галисийского побережья Испании.
И еще: Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все …...ные меры, какие вы считаете необходимыми и сделать все что угодно для обеспечения безопасности вашего …...ного корабля, который скоро разобьется вдребезги о скалы.
Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежание столкновения.

Американцы: Ok, принято, спасибо."

Финистерра или Фистерра на галисийском языке, в переводе с латыни (Finis Terrae) означает Край Земли. Учитывая нашу любовь к таким местам, начали штудировать источники. Вот, что обнаружили:
Свое название мыс Финистерра получил во времена римского владычества над Пиренейским полуостровом. Но еще с кельтских, языческих времен сюда шли паломники со всей Европы, чтобы увидеть границу обитаемого мира, за которым только океан, три слона, и черепаха. В те далекие времена считалось, что Земля плоская и имеет край. Извечное любопытство толкало людей найти этот край и, возможно, попытаться заглянуть за него.
К сожалению, мне не удалось найти, почему именно Финистерра стала магнитом для паломников. Ведь португальский Каба де Рокко (самая западная точка Европы) на 18 км западнее, а официальная самая западная географическая точка материковой Испании - Мыс Туриньян расположен неподалеку и западнее на 2 км.
Тем не менее – именно Финистерра и есть Край Земли. Даже в официальной справочной информации встречается значительно чаще, чем Туриньян.



Масштабное паломничество язычников, во времена христианства обрело новый смысл - всего в восьмидесяти километрах от Финистерра находится город Сантьяго-де-Компостела, «христианская Мекка», центр паломничества людей со всего мира. Около 200 тысяч человек ежегодно приходят сюда пешком по Пути Святого Иакова (El Camino de Santiago), чтобы поклониться мощам одного из двенадцати первых учеников Иисуса Христа. Это паломничество продолжается до сих пор. Путь паломников отмечен специальными знаками на тротуарах, стенах домов и даже дорожных знаках. И, по-прежнему, столбик, символизирующий нулевой километр Пути Святого Иакова находится в 50 метрах от маяка А-853 на мысе Финистерра.



Но прежде чем попасть сюда, нам предстоит за несколько дней проехать вдоль Бискайского залива по западному побережью Франции и северному берегу Испании, через Страну Басков и Галисию. Поехали?



- Бонжур, дамы и господа! Говорит командир корабля. Через несколько минут наш лайнер отправится по маршруту Киев-Париж. Когда мы вылетали сюда, погода в Париже была прекрасная. Но сейчас обещают дождик. Надеюсь, что такой пустяк не испортит вам настроение. Приятного полета!

Удивительно чистое небо! С высоты 36000 футов отчетливо видны яркие огни Кракова, Праги, Франкфурта и расходящиеся от них светящимися пунктирами огни автобанов. Только над Люксембургом тучи закрыли сияющую огнями Европу. А в Париже обещанный дождь.

- Ваши ключи, месье! Машина совсем новая! Хороших праздников!

Обманул басурманин. Пробег машины аж 1200 км. Правда, на задних дверях еще даже не отключена детская блокировка замков. Ну что ж, ближе знакомиться будем завтра, а пока – навигатор на стекло, радио на местную станцию, и под сопровождение Эдит Пиаф наш Ситроен Си-Фор ныряет в ночь и сплошную пелену дождя. А прав был капитан – настроение-то, замечательное!

С Ситроенами у меня было много приключений: заканчивался бензин за километр до границы, улетал с заснеженной дороги и ни царапины на машине, внезапно попадал на гололед в Карпатах на летней резине… Но каждый раз все заканчивалось хорошо и я воспринимал это как очередную прививку от возможных водительских проблем. Вот и сейчас, родственники неудачно припарковались во дворе своего дома, и я рассматриваю помятый передний номер. Кроме примятого номера ни единой царапинки! Еще одна прививка от Ситроен – теперь можно не бояться ударов на парковках!



Ну и поскольку мы совсем-совсем рядом с Парижем, как не поехать на предновогодние Елисейские поля?
В итоге, это была не очень хорошая идея. Не считая пробок на въезде и выезде, только путь от площади Конкорд до Триумфальной арки (меньше километра) потребовал больше часа. Но вокруг праздничный Париж! В разноцветных светящихся гирляндах на деревьях и рождественских елках, в запахах свежеиспеченных крепов, глинтвейна и жареных каштанов, в шумной разноголосице толпы представителей всего мира! Все-таки, это прекрасный город!





На календаре уже 30 декабря и нам пора начинать свое путешествие. В путь!
Стартовая точка нашего путешествия в 470 км от Парижа – городе Ла-Рошель. От предыдущего пребывания в Ла-Рошель, остались воспоминания залитого солнцем города, ослепительно белых стен домов, частокола мачт и .. самых вкусных мидий! Но зимой все выглядит немного не так. Свинцовое небо над белыми домами и яхтами, срывается дождь … Никак не находится эта чёртова парковка и приходится нарезать очередной круг по старым узким улочкам … Но в конце концов, вещи в номере, машина на парковке, а в одном из павильончиков рождественской "французской деревни" куплен ароматный горячий глинтвейн … И дождь перестал, и солнышко пытается пробиться сквозь тучи … Вот только с мидиями придется подождать – традиционная французская "забава": рестораны с 14 и до 19 не работают. Т.е. с окончания обеда и до наступления ужина. Зато есть время побродить по узким улочкам старинного города-крепости известного с Х века. Порт рыцарей-тамплиеров, крупнейший французский порт на Атлантике, столица гугенотов … много повидал город за 10 веков ...
В СССР Ла-Рошель стала известна благодаря роману А. Дюма "Три мушкетера" и фильму "Д'Артаньян и три мушкетера":

Вновь дьявол, как по нотам,
Ведет игру свою,
Католик с гугенотом
Опять сошлись в бою.

Поговорим о деле,
Причем начистоту,
Осада Ла-Рошели
Ужель нужна кресту?

Кстати, в фильме роль Ла-Рошели "исполнила" наша Хотинская крепость.

Тем временем, надвигается ночь. На улицах заметно больше людей, открываются лавки торговцев и (наконец-то!) двери ресторанов. Уселись возле окна с видом на украшенную новогодними гирляндами набережную. Мидии и вино – праздник начался!








Почти пустынный автобан тянется вдоль побережья.

- А помнишь, тут есть городок, из которого виден форт Байярд?
- Да-да! Форас, мы туда заезжали. Он сейчас вот-вот должен быть… Давай заедем. Глянем на форт и заодно заправимся.

Маленький курортный городок Форас, наверное, единственное место, откуда форт Байярд хорошо виден. Летом отсюда ходят экскурсионные кораблики к форту. А сейчас тихо и пустынно.




Чем ближе к Испании, тем лучше и лучше погода. Облака исчезают, солнце тепло светит, и указатель температуры на приборной панели уже показывает нереальные для 31 декабря (в нашем восприятии) +16.
Небольшая остановка в курортном городке, недалеко от франко-испанской границы – Сан Себастьян или Donostia на языке басков.
Это курортный город в самом классическом понимании курорта: красивая подковообразная бухта с островом посередине. Широкая двухкилометровая набережная, опоясывающая роскошный пляж с золотистым песком. По набережной прогуливаются люди в футболках и шортах и пожилые испанки в … шубах. На высокой волне океанского прибоя разноцветными точками резвятся серферы на каяках.













Окружающие бухту горы покрыты соснами. С горы Monte Urgull на город смотрит громадная статуя Иисуса. На горе Monte Igueldo – парк аттракционов, потрясающий вид на бухту и город (именно отсюда снято большинство видов для туристических проспектов и открыток).





А у подножия этой горы находится инсталляция местного скульптора, состоящая из нескольких объектов выполненных из крученных стальных балок. Композиция называется «Расческа ветра» и кроме видимой части включает в себя систему труб, связывающих набережную с океаном. Их назначение – "передавать дыхание океана для полноты ощущения от скульптурной части, а в качестве побочного эффекта делать из проходящих женщин немножечко Мерлин Монро". В момент, когда волна разбивается о берег и элементы "Расчески", из этих трубок, вмонтированных в набережную, начинают бить фонтанчики.

Солнце склоняется к закату. Короткий переезд и мы в столице Бискайи – Бильбао. В отеле, точнее апартаментах, весьма своеобразная парковка: часть парковочных мест обычные – параллельно друг другу, туда ставят машины подлиннее. А часть – ниши в стене размером 2х5 метров, в которые надо вписать машину. Вот где понадобились крепкие навыки параллельной парковки!
Под повторяющиеся объявления о том, что магазин закрывается, успеваем закупить продукты и напитки для новогоднего стола. Все! Можно начинать праздновать!



- Скажите, а где находится главная елка Бискайи?
- У нас это не принято. Но вы можете пойти на площадь к мэрии. Может быть, туда кто-то и придёт.

Хм-м… Интересненько … В прошлом году, в Мадриде, мы не смогли даже дойти до центральной площади будучи зажатыми толпой. А здесь …"может быть кто-то придёт…."

Ладно. Время есть. Интернет работает отлично. Встретили Новый Год с Россией, встретили Новый Год с Украиной и отправились встречать Новый Год с басками.
Площадь. Мэрия. Большая высокая елка. Кроме нас, на площади еще человек пять-семь. Но ровно в полночь воздух разорвал грохот петард, и в небо вылетело бесчисленное количество фейерверков!







Постояли немного, наблюдая вспыхивающие в разных сторонах залпы, и уворачиваясь от летящей из окон пиротехники, добрались в отель, где уже спокойно встретили Новый Год со странами Ее Величества.

Первый день Нового Года. Поскольку все закрыто - самое время покататься по окрестностям Страны Басков.
Бильбао основан в 1300 году на месте рыбацкой деревушки, на реке Нервьон. В 16 километрах от ее устья в заливе Бильбао. Сейчас эти 16 километров застроены переходящими один в другой пригородами Бильбао и заканчиваются портом Бильбао в одноименном заливе. Разные стороны реки Нервьон связывает множество мостов, но среди них выделяется Бискайский мост или мост Пуэнте-Колганте, что по-испански означает "подвесной мост". Это не совсем правильно, т.к. мост является мостом-транспортером, но название "подвесной мост" прижилось и используется даже на официальном сайте.
Бискайский мост-транспортер является самым старым мостом такого типа. Он был построен в 1893 году по проекту баскского архитектора Альберто де Паласио, наставником которого был Густав Эйфель. Задача, поставленная перед архитектором, состояла в организации сообщения между берегами реки, не мешая движению судов в Порт Бильбао, без строительства длинных подъездных рамп. Поскольку мост строился исключительно как инженерное сооружение, он никак не украшен. Работает круглосуточно и круглогодично. Каждые 8 минут подвесная гондола перевозит 6 автомобилей и пару десятков человек с одного берега на другой. Со времени своего появления, работа моста прерывалась только однажды – в июне 1937 года, во время гражданской войны в Испании, было принято решение уничтожить все переправы через Нервьон, чтобы остановить войска генерала Франко. Была взорвана верхняя секция моста. Через 4 года мост возобновил свою работу и "трудится" по сей день.






От моста направляемся в город Сантандер. Курортный город, немного напоминает понравившийся нам Сан Себастьян. Такая же подковообразная бухта, пляж, набережная. Только поменьше.
Пасмурно и ветрено. Очень сильный ветер заставляет забыть, что температура около 15 градусов и хочется поплотнее закутаться в куртки. Огромные волны с силой разбиваются о прибрежные скалы.





Город очень старый. Считается, что свою историю он ведет с 26 года н.э., когда был основан римский порт Portus Victoriae Iuliobrigensium. Главные достопримечательности города расположены на полуострове Ла-Магдалена: одноименные парк и дворец - летняя резиденция короля Альфонсо XIII, при котором Сантандер стал известным и популярным курортом.
В парке небольшой зоопарк с пингвинами и небольшой морской музей. Самый притягивающий экспонат - 3 каравеллы, которые участвовали в плавании Франсиско де Орельяна в Тихом океане.










Рвущий ветер заставляет скорей спрятаться в теплом салоне Ситроена, и мы едем в баскскую деревню Сантильяна де Мар.
Эта деревня исключительно для туристов. Отели, ресторанчики, сувенирные магазины и лавки ремесленников, но … 1 января и все закрыто. Людей нет. И от этого, да еще и от тяжелого серо-свинцового неба, производит впечатление брошенного города и не вызывает положительных эмоций.








- А мы не заехали на второй мыс в Сантандере. На карте там красивая набережная и смотровые площадки.
- Так давай вернемся!

Мы снова в Сантандере, только на противоположном полуострове бухты. На набережной довольно много людей с фотоаппаратами – мощная прибойная волна впечатляет! Периодически, обрушивается волна такой силы, что накрывает не только набережную, но и дорогу, идущую за ней. Поэтому, фотографируемые все время оглядываются, чтобы не попасть под соленый душ.





Программа дня выполнена, и мы возвращаемся в гостеприимный Бильбао.

Следующим утром идем вдоль набережной Нервьон к музею Гуггенхайма. Вот и знакомые по фотографиям футуристическое здание, скульптура паука и цветочная собака. Благодаря тому, что пришли рано, не стояли в очереди, которая начала расти на глазах у нас за спиной.











Ну а внутри… Наверное, мы слишком далеки от современного искусства… Во всяком случае, от представленной и увиденной экспозиции.

"-Вот смотрю на картинку.. Вижу два треугольника: желтый и зеленый. Подпись к картине "Два треугольника - желтый и зеленый". Смотрю - куча мусора. Подпись "Куча мусора". Вот видите, я уже разбираюсь в современном искусстве.
Потом смотрю, туалет. И написано "Закрыто". Подпись "Туалет не работает" И я вот думаю - это туалет не работает или это произведение "Туалет не работает"?
- И что, пошел?
- Нет. А какая разница? Если это туалет не работает, то туда нельзя, он же не работает! А если это произведение, то ты нассышь автору прямо в душу.
- И что ты сделал?
- Пошёл искать произведение "Туалет работает".
(к/ф "О чем говорят мужчины")

Больше всего огорчилась супруга, которая после посещения музея Гуггенхайма в Нью-Йорке была под большим впечатлением и рассчитывала увидеть что-то подобное и в Бильбао.

А погода звенит! Солнышко, +16! Красота! В небольшом баре прошу порцию виски. Бармен ставит на стойку стакан и начинает наливать прямо из бутылки. При этом смотрит в мои глаза и ждет: когда же у меня проснется совесть сказать "Стоп". Честно говоря, совесть проснулась поздно, когда стакан был уже основательно наполнен. Забегая вперед – такой "эксперимент" я потом проводил и в барах других городов Страны Басков и Галисии – везде сценарий (и стоимость!) повторились.

Мы продолжаем путь вдоль побережья Бискайского залива. Автовиа все время петляет вверх-вниз, вправо-влево, но почти все время или перед глазами или в правом окне синева океана.

Ну а пока мы едем, расскажу немного об особенностях испанских дорог и отличиях стиля езды в Испании и Франции.
Испанская сеть автодорог пятая в мире по своей протяженности. Исторически, есть два типа основных дорог: Autopista и Аutovía. Различия между ними, практически, незаметны – число полос не меньше двух и ограничение скорости до 120 км/ч.
Autopista – платные дороги, построенные параллельно существующим старым (бесплатным) дорогам. На них запрещено движение транспортных средств, которые не могут двигаться со скоростью более 60 км/ч.



Аutovía – реконструированные дороги. Медленные транспортные средства (велосипеды, сельхозтехника) допускаются при определенных ограничениях. Поскольку Аutovía повторяет профиль старой дороги, повороты и спуски-подъемы на ней, могут более крутыми, чем на Autopista.



На пунктах оплаты дорог в Испании, обязательно сидит человек. В отличие от Франции, где людей уже нет – бросай деньги или плати карточкой. Все автоматизировано.
Стоимость оплаты в Испании не ровная: м.б. 2,19 или 5,17. Во Франции стоимость кратна 10 евро-центам.
Как я уже сказал, ограничение 120 км/ч. Но азартные испанцы едут быстрее: 140-150 км/ч, сбрасывая в известных местах, где установлены камеры. Особо темпераментные идут 150-160, на опережениях до 170 км/ч. Быстрее не встречались.
Во Франции, при ограничении 130 км/ч, "добавляют" не больше 10 км/ч. Шустрый француз – тот который едет 139 км/ч. И только на опережениях может разогнаться до 150-160, чтобы потом опять сбросить до 139 км/ч.
Испанцы не любят когда их "берешь спонсором". Сначала пытаются сбросить "хвост" набором скорости. Когда видят, что это не получается – сбрасывают скорость ниже разрешенной, принимают вправо и провоцируют тебя на обгон. Приходится обгонять и пристраиваться за следующим, благо недостатка в них нет. Ехать без "спонсора" боязно – штрафы очень высокие.
Французам все равно: едешь ты за ним или перед ним. Они едут свои 139 км/ч. И только на последней сотне километров перед Парижем, появляются "гонщики" уходящие в точку на горизонте. Впрочем, им тоже абсолютно все равно едешь ли ты у него на хвосте.

Небольшой курортный городок Рибадео был выбран как место технической ночевки. Просто город (поселок) на побережье. Три центральные улицы: две параллельные, одна перпендикулярная. Неосновные улочки узкими вьющимися лентами сбегают к порту и пляжам. А в верхней части города отели и виллы для отдыхающих. Сейчас тут пусто. В нашем отеле на парковке стояло всего 2 машины кроме нашей. А уровень отеля был очень высок при весьма скромной стоимости номера.
Неспешная вечерняя суета на улицах под скрипку уличного музыканта. Ярко светящиеся маленькие магазинчики и ресторанчики, и … неизменные дефилирующие испанские бабушки в шубах.





С балкона нашего номера потрясающий вид усыпанного крупными звездами неба. Тепло. Можно оставить балкон открытым.
Ночью разбудил шум сильных порывов ветра и громкий стук дождя. А, ладно! Пусть себе дует и льет.
Проснувшись утром, супруга, не включая свет, направляется за компьютером стоящим на зарядке. Слышу глухой стук падающего тела и сдавленный крик: Помоги!
Бросаюсь на помощь и через мгновение сам лечу на пол, попутно сбивая ногой внутреннюю железную ставню. Да уж… Вот это начало дня… Лежим в луже, на полу, приваленные ставней… Дождь и ветер за ночь превратили ламинат на полу гостиничного номера в настоящий каток!
У супруги тяжелейший ушиб спины, у меня – ушиб кисти левой руки и легкие ссадины от ставни. С трудом собрались, позавтракали и двинулись в дорогу. Даже сидеть моему штурману удается с трудом – только поддерживая себя опорой руками на центральный и дверной подлокотники. Распухающая кисть руки заставляет сбросить скорость на горном серпантине. Но все равно – вперед!

По плану, сегодня побережье и самая северная точка Испании – мыс Барес.
Северное побережье Испании изрезано множеством бухт разных размеров. В каждой бухте один или несколько пляжей. Они песчаные, широкие. Хорошая волна привлекает любителей серфинга и каякинга. Но один пляж – особенный. Когда я искал материалы по мысу Барес, постоянно натыкался на фотографии и рассказы об этом пляже. Даже название у него необычное – Пляж Соборов.
Всю красоту можно увидеть только два раза в день, во время отливов. Когда океан отступает и обнажает прибрежные скалы высотой больше 30 метров, которые вода и время превратили в причудливые арки, туннели и лабиринты.
Как раз утренний отлив. Спускаюсь вниз, на океанское дно, и иду вдоль скал. По пути приходится перескакивать через лужи и ручейки. Но когда повернул обратно, их уже не было – океан отступил. Говорят, что прилив наступает также быстро. К сожалению, погулять удалось не очень долго. Начавшийся ветер и дождь заставили вернуться в машину.








Проливной дождь сменяется ярким солнцем. Снова ливень, опять солнце. Когда мы подъехали к маяку на мысе Барес, к счастью, светило солнце.

- Что происходит? Почему так трясет машину?
- Видимо ветер.
- Такой сильный? Может, отъедем подальше от края скалы?
- Вряд ли ветер что-то сделает с машиной. Посиди, я выскочу - сделаю пару снимков.

А машина действительно ходит ходуном. На всякий случай, затягиваю ручник как можно крепче. Снаружи ветер такой силы, что, кажется, можно лечь на него и не упадешь! Стекла машины и объектив фотоаппарата мгновенно покрылись белыми капельками морской воды. А ведь мы на утесе, на высоте не меньше двух десятков метров над океаном!







- Когда мы сворачивали к маяку, там был указатель на какой-то отель. Видимо он вон там, наверху горы!
- Давай попробуем подъехать. Должна быть хорошая панорама.

Узкая петляющая дорожка привела нас к небольшому отелю на самом верху мыса Эстака де Барес. На территории отеля ухоженный дворик украшенный цветами, откуда открывается захватывающий вид на залив и маяк. Кстати, здесь Бискайский залив и заканчивается, начинается открытый океан.

- Не похоже, что тут кто-то живет. Да и вообще, странное место для отеля.
- Ресторан открыт. Зайдем? Тем более, что сейчас опять будет дождь.

К вину девушка-официантка подала тарелочку с местной колбасой. Видимо, домашнего изготовления. Мы потом несколько раз покупали в магазине колбасу по виду вроде такую же, но такой вкусной больше не попадалось.
Пока сидели в ресторанчике в ожидании просвета в дождевых потоках, начали действовать анальгетики. Боль в спине немного поутихла.






- Вот и снова солнце. Поехали?

А-Корунья или Ла-Корунья (неофициально), согласно легенде, "была основана Геркулесом (Гераклом), который, победив в битве царя Гериона и совершив тем самым свой десятый подвиг, закопал голову поверженного самодержца (правда, не уточняется: одну или все три) на том самом месте, где сейчас находится башня, носящая его имя (Torre de Hercules). А затем приказал основать город под названием Крунния (Crunnia). Эта древняя легенда упоминается в хрониках времен короля Альфонсо X. Башня Геркулеса, один из символов города, была построена римлянами во II веке и является самым старинным маяком из всех сохранившихся до наших дней".

После этой информации, естественно, мы едем к маяку "Башня Геркулеса". Маяк находится на западном мысе Ла-Корунья, построен римлянами на месте сигнальной башни древних финикийцев. В 18-м веке маяк был реконструирован и надстроен. Сейчас высота маяка – 55 метров, и это единственный действующий античный (римский) маяк.
Если от маяка мысленно провести прямую вверх, на север, то через 900 км океана она упрется в берега Ирландии в районе Балтимора. Если же проложить прямую на запад, через 5500 км она войдет в берег США недалеко от Бостона.





От парковки к маяку ведет пандус. Идти тяжело из-за очень сильного ветра. У подножия маяка выложена роза ветров с указателями направлений: ракушка – символ Сантьяго-де-Компостела, череп с костями – Коста-де-Муэрте (Берег Смерти, побережье от Ла-Корунья до Финистерра). Красиво и величественно.





Вдоль набережной едем в отель. Набережная очень длинная. Как говорят местные жители – "Ла-Корунья — одна длинная набережная". Это так и есть, поскольку город вытянут вдоль береговой линии Атлантики. Именно огромный городской пляж является главной природной достопримечательностью. Бросается в глаза, что все дома на набережной со стеклянными балконами. Считается, что остекленный балкон спасает от солнца, отражающегося от воды, и создает эффект второй рамы, защищая от бискайских холодов - своеобразная визитная карточка Ла-Коруньи. Из-за большого количества стекла, галисийцы называют Ла-Корунью хрустальным городом.

Ура! Окна нашего номера выходят на набережную! А поскольку сам отель в ее центре, мы получили сногсшибательный вид на океан. И на маяк, который подмигивал нам своим светом по вечерам.






Старая часть города – типичный лабиринт узких испанских пешеходных улочек, которые вечером заполняются шумной толпой, огнями магазинов и ресторанов.
Подсмотрел фразу, которая мне очень понравилась:
"Город напоминает продуманно устроенный парк с беседками для отдыхающих, разнообразными развлечениями, разбросанными так, чтобы комфортно было и любителям шумной компании, и желающим тишины. Под ногами – зеленая трава и старые камни. А надо всем этим – маяк, направляющий суда к гостеприимному порту уже почти две тысячи лет. По человеческим меркам – несколько вечностей". Довольно точная характеристика Ла-Коруньи.








Несмотря на фантастический вид в окне нашего номера, ночь прошла тяжело. Сильная боль в спине, неприятно ноющая опухшая рука. Нужны хорошие сильные средства от ушибов. Но как объяснить испанскому аптекарю, что нам нужно? В Испании (особенно здесь, на нетуристическом севере) английского достаточно только на территории отеля. Дальше (за редким исключением), можно говорить на любом языке с одинаковым эффектом непонимания. А на языке жестов объяснить какое нужно лекарство, будет сложно. И тут на помощь пришел Великий и Могучий Google!
Вводим: "мазь при ушибах". Нажимаем "перевести на испанский". Ву-а-ля! Pomada para los moretones! Выписываю на лист бумаги. Ниже, названия нескольких известных мазей на латинице. И с этим импровизированным рецептом отправляемся на поиски ближайшей аптеки. Она оказалась за углом.
Из моего списка нашлось только одно, но достаточно эффективное средство - Вольтарен Эмульгель. Мы страшно обрадовались, что наш "рецепт" сработал, нам продали лекарство, а не отправили к настоящему врачу за настоящим рецептом.

Прямо на паркинге возле машины намазались (вот, наверное, удивилась охрана на видеонаблюдении!) и сразу почувствовали облегчение. Можно ехать! Сегодня, День достижения главной цели путешествия – мыс Финистерра, Край Земли.
Дождь. Как только выехали из Ла-Корунья, все время идет дождь. От ливня до моросящего. Сворачиваем с автовиа и петляем по узкой и холмистой локальной дороге мимо маленьких галисийских городков и деревушек. Все чаще и чаще попадаются знаки Пути Святого Иакова.



И вот в левом окне появляется океан. А впереди уже виден знаменитый маяк А-853 на мысе Финистерра.
Погода смилостивилась, и на какое-то время "выключила" дождь. Кроме нас, еще пара таких же автотуристов. Да по дороге, уже перед самым мысом, мы обогнали нескольких человек похожих на паломников.
По установившейся традиции, современные пилигримы, собираются тут на мысе во второй половине дня, ближе к вечеру. Они вместе встречают закат над океаном, вспоминают недели и месяцы своего паломничества. В завершении этой церемонии каждый сжигает на каменном склоне Края Земли свою обувь или одежду, символически отметив тем самым окончание тяжелого и долгого пути. Место сожжения указано каменным ботинком.








В нижнем ярусе маяка маленький ресторанчик. Можно посидеть у окна с чашечкой кофе и подумать о чем-то философском, глядя на разбивающиеся о скалы волны.

- Давай заедем в город Финистерра. Там есть церковь XII века Санта-Мария-дес-Ареас. В ней местная святыня — статуя Христа с золотой бородой.

Церковь мы увидели сразу при въезде в городок. Большое количество машин рядом с ней могло говорить только о том, что в церкви идет служба. Так и оказалось. Потолкавшись у дверей и попытавшись разглядеть внутри статую, мы поняли – чтобы увидеть надо войти, а чтобы войти - ждать надо долго. Как ни обидно, но решили ехать дальше.





Дождь усиливается. В Сантьяго-де-Компостела мы въехали под сплошным ливнем и сильнейшим ветром.

- Смотри! Все люди на улице с поломанными зонтами!

Мой зонт был сломан ветром через 100 метров от паркинга. Укрываясь от ветра и дождя, добежали до собора.
Собор громадный! В результате перестроек, все его четыре фасада разные. Наружные и внутренние стены храма обильно украшены средневековыми скульптурами. Помимо мощей Святого Якова хранящихся в крипте, собор знаменит свисающим с потолка кадилом, самым большим в мире — размером в человеческий рост. Оно весит 80 кг и приводится в действие раскачиванием восемью служителями (tiraboleiros) в багряных одеждах. На наполнение этого кадила уходит 40 кг угля и ладана.
Со средних веков, собор является центром католического паломничества и конечной точкой Пути Святого Якова. В соборе, паломники на коленях поднимаются по лестнице к западному порталу – Вратам Славы, прикасаются к ноге фигуры апостола, стертой уже почти полностью, а потом на коленях продвигаются до крипты и к мощам святого. Выходят через южные врата собора – Врата Серебреников
Кстати, по статистике, только десятая часть паломников прошедших Путь Святого Якова, преодолевают еще 80 км к мысу Финистерра.














Промокшие и замерзшие добираемся на паркинг и возвращаемся в Ла-Корунья. А здесь дождь уже закончился. И даже немного подсохло.

- Пойдем, поужинаем!

Вот еще одна проблема для туриста – испанская сиеста. Магазины и рестораны закрываются на … обед. Только закрываются они здесь чуть позже, чем во Франции, около 4-х часов пополудни, но и открываются тоже позже – в восемь-полдевятого вечера. А сейчас только начало седьмого – разгар сиесты. Поэтому, работающий рядом с гостиницей ресторан, был для нас подарком судьбы. Кстати, получить меню на английском языке – тоже большая редкость.
В большом зале мы были единственные, кто заказал обед. Для испанцев это слишком рано. Люди в ресторане пили чай, кофе, читали газеты и просто общались.
Пожилой мужчина за соседним столиком заказывает очередной кофе, читая толстую книгу. За другим столиком, две тетушки (по виду, как наши соседки на лавочке возле дома) живо обсуждают свои проблемы, потягивая коктейли.

За окном темнеет. Зажигаются огни. На улице появляются люди. Ла-Корунья превращается в бурлящий, играющий огнями водоворот вечерней жизни. И мы втягиваемся в этот водоворот.

В Ла-Корунья есть одна необычная площадь. Она небольшая. Носит название Plaza del Humor (площадь Юмора). На белых плитах площади изображены известнейшие писатели-сатирики. Почему-то русская литература представлена Чеховым и Достоевским.















И снова в водоворот уже сильно заполненных людьми улиц. В одном из баров взяли бокал вина и стаканчик виски (по-прежнему, из бутылки до слова "Стоп"), и сели за столик на улице. Ну вот не чувствуется никакой экономический кризис! Бары и рестораны заполнены людьми. В магазинах толпы покупателей. Люди веселы и дружелюбны, с хорошими добрыми улыбками на лицах.
Мы вносим Ла-Корунью в свой личный рейтинг самых приятных городов.



Прощальный взгляд на серый в предрассветной дымке океан. Мы разворачиваемся в обратную сторону.




- Я забыла купить открытку. Давай, найдем почту.

Почтовое отделение закрыто, другое – тоже. И магазины закрыты. И людей на улице, практически, нет. И мы вспоминаем, что сегодня 6 января, День Богоявления (в православии – Крещение). В Испании этот праздник называется Днем королей-магов (Día de los Reyes Magos) или Днем Трех Королей. Это название связывается с тремя языческими королями-магами, Каспаром, Мельхиором и Валтасаром, пришедшими с дарами поклониться новорожденному Иисусу в Вифлеем.
Именно в этот день, а не на Рождество, испанские дети находят подарки и сладости в своих башмачках.

Наш путь лежит через Кантабрийские горы в Леон. На перевале, несмотря на +10 на градуснике, вдоль дороги лежит снег.
Древняя столица одного из древнейших королевств Испании - Королевства Леон. Город, которому почти 2000 лет. Раньше считалось, что основали город солдаты Седьмого Римского Легиона (первое название города Septima Legion), но последние исследования показывают, что город был основан Шестым Римским Легионом на несколько веков раньше.
Хотя административно Леон входит в регион Кастилия и Леон, сами леонцы говорят: Леон — это Леон, а не Кастилия; леонцы — не кастильцы и никогда не чувствуют себя таковыми.

Центральная, старая, часть города по-прежнему защищена мощной и крепостной стеной и закрыта для транспорта. И для того, чтобы попасть в отель, находящейся на древнеримской рыночной площади, нас встречает сотрудник отеля у заградительных столбиков на въезде.

Город пустой. Даже знаменитый Леонский Собор сегодня открыт только в часы службы. Люди празднуют дома или в ресторанах. Мы тоже зашли в ресторан недалеко от Главной площади, во Влажном квартале. Это сердце Леона. Кто приехал в Леон и не попробовал вино, напрасно потерял время, и не познал город.






Мы попросили принести исключительно местную еду. Она совершенно нетипичная для всей остальной Испании, начиная со стартов и заканчивая вином. Все очень вкусно и, действительно, не такое как южнее!






Город небольшой, очень мне напомнил Толедо. Настоящая Испания. Очень жаль, что улицы пустынны, магазины закрыты и моросит мелкий дождик. От этого старинные стены и улочки выглядят немного мрачновато.









А ночью, из окна гостиничного номера, мы наслаждались волшебной тишиной старой площади украшенной рождественскими гирляндами.




- Давай заедем на заправку, выпьем кофе. Как-то сонно.

Утренний дождь только-только закончился. Пока штурман покупает кофе, традиционный осмотр машины. Этого еще не хватало - в правом переднем колесе предательски блестит шляпка гвоздя!
Так не хочется доставать все из багажника в лужи, чтобы вытащить запаску. "Слюнный тест" показал, что воздух из-под шляпки не идет, значит можно доехать до какого-то шиномонтажа. В крайнем случае, до более сухого места, где можно будет разгрузить багажник и поставить запаску. Поехали!





В этой ситуации проявилась и еще одна особенность Автовиа: заправки находятся не вдоль дороги, а в близлежащих деревушках. Иногда, это километр-два от дороги. Заправки с сопутствующими сервисными зонами – вообще редкость. В лучшем случае, есть мойка.
Навигатор тоже оказался плохим помощником, т.к. пару раз заводил на какие-то машинно-тракторные станции и деревенские СТО, где нас внимательно слушали, ничего не понимали, что-то говорили, чего не понимали мы, и разводили руками.

В конце концов, мы нашли специализированный сервис по шиномонтажу. Но! Мы подъехали в 13:03, а в 13:00 сервис закрылся на 2,5-часовую сиесту. Дикие нравы!

Плюнув, доехали до Памплоны. Поселились в отель и поехали на сервис в коммерческую зону на въезде в город.
Ремонт, по технологии без съема колеса, занял ровно 10 минут (с учетом поиска мастера и объяснения на языке жестов причины визита). На поиски СТО мы потратили, суммарно, больше часа.

Колесо отремонтировано. Машина на парковке отеля. Отель в самом центре Памплоны – столице Наварры, по соседству к городской крепости. Памплона, так же как и Леон, относится к древнейшим городам Испании.
С праздничным настроением, углубляемся в городские улочки в поисках ресторанчика, для празднования моего дня рождения. Не тут то было! Рестораны закрыты на обед и откроются не раньше 19:30. В запарке с колесом, мы совершенно упустили из виду этот испанский нюанс!
Ну что ж. Идем тогда просто празднично гулять.





Современная Памплона всемирно известна благодаря фестивалю Сан-Фермин, проходящему здесь ежегодно с 6 по 14 июля, а точнее, благодаря энсьерро — бегу по городским улицам от 12 разъяренных быков. Хемингуэй был неоднократным гостем на Сан-Фермине в Памплоне, и увековечил фестиваль в романе "И восходит солнце (Фиеста)".
Об энсьерро напоминают и городские скульптуры, и ассортимент сувенирной продукции. Причем, в отличии от центральной и южной Испании здесь, в сувенирных лавках, совершенно не культивируется традиционная коррида, хотя в каждом городе есть арена.
Старая часть Памплоны небольшая, и заключена в рамки стен древней крепости. Очень часто, на стенах домов и на флагах, вывешенных с балконов можно увидеть слово Independencia (Независимость). Бывшее королевство Наварра, расположенное на границе Испании и Франции на протяжении всей своей истории было предметом дележа испанских и французских королей. И до сих пор, Автономное сообщество Наварра входящее в Страну Басков продолжает отстаивать свою независимость.







А с рестораном все никак не складывается ….

- Пойдем в отель. В четырехзвездочном-то отеле должен работать ресторан …

Ага! Должен … Только не в Испании!

- Наш ресторан откроется в 20:30.

Большое спасибо! К сожалению, нас это никак не устраивает т.к. есть по ночам за наше короткое пребывание в Испании мы так и не научились, а кроме того, наш утренний выезд должен быть ранним.
Хорошо, что неподалеку есть магазинчик с необходимыми продуктами и напитками. Можем и сами организовать праздничный стол. К чести отеля, когда мы вернулись в номер, на столе стояла тарелочка с несколькими видами пирожных и поздравительное письмо. Спасибо!



На заключительном этапе подготовки к поездке, когда все уже было забронировано, заказано и частично оплачено, стало известно о том, что штурман с последних дней пути должен уехать в командировку.
Чтобы не ломать общий план решили, что мы едем вместе до Тулузы, из Тулузы штурман улетает в Стокгольм, а я после короткой остановки еду в Париж. Где еще через день мы воссоединяемся. При этом меняется маршрут только на участке Памплона-Тулуза проложенный изначально через Пиренеи. Но из-за того, что мы "привязаны" к самолету, этот участок пришлось объехать вокруг Пиренеев по автобану, большую часть пути наблюдая великолепные заснеженные хребты в правом окне.






Международный аэропорт Тулуза-Бланьяк, на удивление, оказался довольно большим. Прямо напротив него – главный офис Airbus. Потому и неудивительно, что новые Airbus'ы впервые взлетают в небо с полосы именно этого аэропорта.
К сожалению, музей Airbus на который у меня было много планов, откроется только в конце года. Airbus вложил в его создание 15,5 млн. евро. А экскурсию на завод гражданину non-EU надо было заказывать заранее …
Ну что ж … пойдем просто по городу.
Тулуза – студенческий город. Второй (после Парижа) по количеству студентов. Здесь одновременно учится более 120000 (!) студентов.
За дома из кирпича, который при обжиге приобретал розовый оттенок, Тулузу называют "розовым городом".
Через реку Гаронна перекинут один из старейших мостов XVI века Понт-Неф. И еще одна интересная особенность Тулузы – в городе семь кафедральных соборов! Т.е. кафедральный собор, как и положено, один, но есть еще 6 соборов, которые в разное время были кафедральными. Причина в том, что при строительстве нового – статус кафедрального переходил к нему, а старый – оставался просто собором.

Сегодня Тулуза крупнейший в Европе аэрокосмический центр. Здесь расположены центр национальной аэрокосмической промышленности, авиационной индустрии и высоких технологий Франции и Тулузский Национальный центр космических исследований CNES. И кто знает, может быть среди гудящей шумной и многоголосой толпы студентов, заполоняющих вечерние улицы города, будущие Сикорские, Королевы и Гагарины европейского исполнения.






Самый большой перегон на маршруте Тулуза-Париж, около 700 км, предстоит проехать в одиночку. Поэтому, выехал из отеля пораньше, благополучно проскочил зарождающиеся утренние пробки и "лег на курс" по автороуту А-20. С каждым километром дорога становилась все равнинней. Меньше поворотов. Движение из-за нежелания "общаться" с полицией и в отсутствии лидера достаточно скучное и монотонное. И только километров за 100 до Парижа, когда ленная сонливость начала придавливать, появились "дидье ориоли" и "себастьяны лебы"! Заключительную сотню удалось прохватить "с ветерком".

Наконец-то усталый Ситроен на своем месте, во дворе дома у озера. На счетчике пробега – запланированные, без малого, 4500 км. Путешествие, почти, подошло к концу. Прекрасная Испания удивила еще одной гранью своих красот.

- Встречай меня завтра! Но имей ввиду я прилетаю в Терминал 1. Мы туда никогда не прилетали.

Терминал 1 Парижского аэропорта Шарль де Голь находится чуть в стороне от привычных многим галерей Терминала 2. Первые слова появившейся супруги:

- Я теперь знаю, где снимают аэропортовые кино-сцены в Париже! Это Терминал 1!



А еще через день мы уже садимся в новенький Боинг МАУ выполняющий рейс Париж-Киев. С нами летит команда боксеров "Украинские атаманы", которые возвращаются с победой из Алжира.
На соседнем кресле оказался врач команды. Очень интересный человек и собеседник. За разговором незаметно пролетели 3,5 часа и вот колеса лайнера застучали по родной киевской бетонке.

Дома! И в голове уже строится новый маршрут …

спасибо, Борис!

как всегда, очень интересно и красиво все показано.

Огромное СПАСИБО
Умеете отдыхать

С испытаниями путешествие... Как у правильных паломников

Боря! Как всегда у тебя: выше всяких похвал и одно расстройство! Спасибо!

Боря,спасибо. В пятницу ,вечерком,после ужина почитать историю путешествия,написанную с любовью и юмором -одно удовольствие.Ну и фоторяд-выше всяких похвал.
П.с. Есть вопросик- я так поняла,что подавляющее время шел дождь разной интенсивности,и он был явно не летний. Не портило ли это вам настроения , или вы заранее знали ,что в этот период года в этом месте дожди и морально были готовы к этому?( я просто не очень люблю дождь )