QASHQAI-CLUB.COM

"Там, на севере, где зимние штормы разбиваются о прибрежные скалы, лежит длинная и узкая страна. Она покрыта дремучими лесами, где в лунные ночи светятся озера".

От полицейского автомобиля, припаркованного на обочине, нам навстречу шагнули мужчина и женщина в форме. Синхронно подняв правые руки вверх и вытянутыми вперед в останавливающем жесте левыми руками, однозначно предложили остановиться.
Елки! Неужели мне? Кроме нашей, других машин нет. Что же я успел нарушить? Я ведь только выехал из ворот парковки Rent Car и не проехал даже 100 метров!
Женщина-полицейский подошла к моему окну и продемонстрировала черную коробочку с белой трубочкой. Тест на алкоголь. Никогда в жизни, я не дышал в трубочки! Забавно.
Особенно учитывая, что последние 100 грамм предполетного виски выпиты 4 часа назад. Штурман напрягся. Правильно дунуть в трубочку, под руководством полицейских, удалось только с третьего раза.
- Perfecto! – сказала женщина-полицейский и под облегченный вздох штурмана, наш Ослик вырулил на дорогу.

Ну а теперь представлю третьего участника нашего путешествия – Ослика. Когда я бронировал машину, это был Seat Ibiza ST исходя из того, что для нас двоих маленький универсал с большим багажником и низким расходом бензина будет оптимальным при расчетном пробеге 4800 км.
Сотрудница Europcar, молодая девушка, явно работающая совсем недавно, очень сильно волновалась. Сначала она дала нам счет, который существенно превышал стоимость указанную при бронировке, т.к. в него были включены все возможные виды страховок. Хотя при оформлении брони я указывал требуемые виды страховок. На наше замечание, девушка предложила странную вещь:

- Когда вы будете сдавать машину, вы укажете те виды страховок за которые вы согласны платить и итоговый счет уменьшится.
- ?! А вы не допускаете, что когда я буду сдавать машину, я не захочу платить ни за одну страховку?

С горем пополам вопрос со страховками урегулировали. На стойке появились ключи от машины.

- Извините, мы бронировали Seat и знаем, что у вас их большой выбор.
- Но это же similar!
- Я знаю, но если есть возможность, мне бы хотелось Seat.

Походив какое-то время по офису и перебрав какие-то папки, девушка сказала, что Seat сейчас нет.

В самом конце длинного ряда прокатных машин, между огненно-красной и жгуче-черной испанскими красавицами Seat Ibiza ST, стоял наш Ослик с большими грустными глазами-фарами. Идти обратно в офис и разбираться с волнующейся девушкой, желания не было. Тем более, что сегодня еще впереди первые 300 км. Similar так similar.



Итак, наш Ослик – Skoda Fabia Combi Elegance 1,2 TSi. Вот тут и был подвох - на Seat этот мотор мощнее: 105 л.с. против 85 л.с. у Skoda.

Тем не менее, когда при выезде на автобан Ослика "пришпорили", мы удивленно переглянулись – не ожидали такой прыти от моторчика 1,2. Турбина великая вещь!

Первая ночевка в небольшом шведском городе Карлстадт. Вечернюю тишину пустынных улиц нарушают старые американские автомобили с орущей из открытых окон музыкой. Странная страсть шведов к американским олд-таймерам. Их здесь очень много и большинство в очень хорошем состоянии.
Но что-то не так… А-а! Вот оно что – белые ночи! Несмотря на поздний час, на улице совсем светло!
И цветет сирень!






Для того, чтобы заснуть приходится плотно закрывать тяжелые темные шторы.

Зимой мы пересекали границы Швеции и Норвегии по второстепенным дорогам, а сейчас движемся по магистрали Стокгольм-Осло. Здесь, все-таки, сохранились пограничные постройки и работает duty- free … базар.





С первых километров норвежских дорог, периодически, нам стали мигать дальним. Я привычно благодарил встречных водителей и сбрасывал скорость. Но полицейских засад не было. Штурман высказал предположение:

- А свет у нас включен?
- Должен быть включен. В Скандинавии все машины продаются с обязательно включенным светом. Давай проверим, когда остановимся.

При проверке оказалось, что в режиме "ходовых огней" горят только габариты. Видимо, для норвежских водителей света двух тусклых лампадок было недостаточно. Но, может так и должно быть? Во всяком случае, белые ночи позволяли не думать о свете. Пока.

Лиллельхамер. Столица зимних Олимпийских игр 1994 года. Здесь до сих пор сохранились транспаранты и флаги олимпийских времен. Иногда, даже возникало чувство, что город все еще живет в 1994 году. При покупке сувенирной тарелочки на верхней площадке лыжного трамплина, нам важно подарили олимпийские открытки выпуска все того же 1994 года.




Несмотря на значительно более северное расположение, чем Голландия, здесь тоже есть черные тюльпаны


Обратил на себя внимание и заставил задуматься забор из лыж возле олимпийского трамплина


Мы так и не смогли придумать, в каком виде спорта на Зимней Олимпиаде 1994 года выступали увековеченные в этом памятнике спортсмены



С некоторой гордостью, мы подержали в руках олимпийский факел, хранящийся в мини-музее Олимпиады на трамплине, и отправились на ночевку в один из горнолыжных центров, которых множество вокруг Лиллельхамера. Летом они перепрофилируются и становятся центрами велоспорта.










Нам неизвестна судьба владельца этого велосипеда.



В Норвегии практически нет автобанов. Но есть платные дороги. Для проезда по ним иностранцу, достаточно зарегистрироваться на сайте
http://www.autopass.no/Visitors/Visitors%27+Payment и получить AutoPass на срок пребывания в Норвегии. Получив по электронной почте подтверждение регистрации, все платные участки проезжаются по коридору AutoPass.
В последний день пребывания в Норвегии, с вашей карточки спишется итоговая сумма.
Но встречаются места (туннели, мосты), где плата берется независимо от наличия AutoPass. Также, дополнительно оплачиваются все паромные переправы.

От Лиллельхамера до Олесуна решаем ехать не магистральной дорогой, а через горы. Пустынная дорога круто карабкается вверх. Резко меняется окружающий пейзаж. Пышные леса и яркая зелень меняются на серо-бурые мхи и лишайники тундры. Временами попадаются рощицы скрюченных норвежских карельских берез. За окном машины все чаще встречаются снежные поляны и озера со льдом. Совершенно безлюдно. На высоте 1050 метров температура 7,5 градуса.













Местные жители живут в домах разбросанных далеко друг от друга по склонам горам. И для того, чтобы почтальонам не пришлось блуждать в горах, почтовые ящики собраны в одном месте и вынесены к дороге.







Но для кого-то, посреди этого безлюдья, стоит несколько больших кемпингов. Правда, людей в них тоже не было.







Ощущения такие, как будто попали на другую планету. Тишина. Безжизненные строения. Снег. Тундра.







Продолжим наш путь. Тем более, что дорога уже бежит вниз и тундра постепенно сменяется лесами.





То, что мы увидели, удивило даже нас. Несмотря на весь опыт автопутешествий, такого еще не встречалось. Высоко в горах, посреди леса, стоит одинокая заправка из двух колонок. Рядом стол из цельного камня и лавки из половинок ствола дерева. Но больше всего удивил туалет! Несмотря на всю удаленность от цивилизации он чистый, с работающим отоплением (!), горячей водой, туалетной бумагой и средствами гигиены!









Позже, мы обратили внимание, что почти во всех туалетах вдоль дорог, по указателю "WC" работало отопление.
Отопление было включено и во всех гостиничных номерах, где мы останавливались. При желании можно было отключить или уменьшить нагрев. А в ванных комнатах были теплые полы, также с регулировкой.
Все чаще вдоль дороги встречаются знаки "Осторожно лоси!", а с окружающих гор стекают бесчисленные водопады.























А вот и первые туннели. Что-то совсем плохо видно. И подсветка приборной панели сделана как-то странно: на абсолютно черном фоне белые росчерки стрелок. Сами шкалы приборов не подсвечиваются. Включаю ближний. Лучше не становится, хотя контрольная лампочка на панели зажглась и включилась подсветка приборов. Включаю дальний. Изменений нет. Контрольная лампа не горит. Рычаг на себя – есть дальний! И горит синий глазок! Но ехать, постоянно держа рычаг света, не очень удобно.

- Включай противотуманки
- По правилам запрещено использовать противотуманки без необходимости
- Я знаю, но посмотри – здесь каждая вторая машина на противотуманках!

Действительно, в отличии от "материковой" Европы, норвежцы спокойно пользуются противотуманками в качестве дневных ходовых огней.

На придорожной парковке полез под капот. Лампочки целы и исправны. Предохранители целы и на месте. Но вот жгуты проводов подходящие к фарам поверх гофро-трубки небрежно замотаны изолентой. Что-то с этим освещением уже пытались делать.
Кстати, на Фабии очень просто реализована функция включения-выключения "евросвета": в блоке предохранителей стоит специальная клавиша. Включил – есть "евросвет", выключил – нет. Ну это, правда, когда свет вообще работает, а не в нашем случае.

Зимой нам очень понравился Олесун. Город в стиле арт-нуво. Поэтому мы выбрали его в качестве стартовой точки летнего путешествия. Ведь предыдущие 2 дня были только прелюдией к Путешествию.















Из окна нашего гостиничного номера прекрасный вид на город, порт и входные маяки бухты. Обзор немного портят строительные леса опутавшие отель. Но в целом, все равно хорошо!









Тихие пустые улицы красивого города. Фотографии, которые вы сейчас смотрите, сделаны в полночь.
























Ну а начнем наше Путешествие с несделанного зимой – Трольстиген или Лестница троллей. Одна из самых красивых дорог в мире! Дорога закрыта с октября по май, поэтому попасть на нее можно только летом. Лестница троллей, одна из самых посещаемых туристами дорог в Норвегии, делает 11 резких разворотов с подъемом 9% и верхняя точка находится на высоте около 900 метров. Примерно на середине подъема, мост через водопад Стигфоссен. Высота Стигфоссена почти 200 метров.
Местами ширина дороги чуть больше 3-х метров. Поэтому перед поворотами предусмотрены карманы, для пропуска встречной машины. Но не везде. Когда из-за очередного поворота нам навстречу выехал караван – деваться было некуда. Попросили водителя каравана ничего не делать и просто постоять. Со сложенными зеркалами и высунув головы в окна (точнее, голову высунуть мог только штурман) нам удалось протиснуться между караваном и отбойником. Водитель каравана поднял вверх большой палец.























А наверху сидит туча. Холодный ветер и снег вокруг.







Отсюда берет начало бурный Стигфоссен и вся дорога видна как на ладони с высоты птичьего полета.







На Трольстигене появился оранжевый Ferrari. Водитель медленно и неуверенно проходит повороты, надолго останавливается в карманах, явно красуясь своим автомобилем. Добравшись с многочисленными остановками до верха, в такой же манере спустился вниз. И снова наверх. Как весело человек проводит время!







- А давай мы тоже проедем вниз и вверх?
- Давай! Но так как мы уже по сторонам посмотрели, давай проедем "для души".

Ослик лихо пробуксовал передними колесами и ринулся вниз. Мерседес уступил дорогу. Поворот.
Вольво ушел в карман. Поворот. Ага! Вот и Ferrari! Ослик словно вцепился в оранжевый хвост. Поворот. Ferrari включил правый указатель. Поворот. А Ослик уже гордо несется на прямой.

- Ну а теперь вверх!

Разгон, торможение, передача, газ, свист резины, газ, передача, тормоз. Уши закладывает. Прижался к отбойнику Форд, съехал в карман БМВ, пропустил Пассат. Ослик ревя мотором выскакивает на верхнее плато.
Здорово! Те, кто любит ездить в горах, смогут понять восторг, который мы прочувствовали! Это было незабываемо!

Наш дальнейший путь не назад, а вперед. Через перевал к Герайген-фьорду. Одному из самых красивых фьордов Норвегии.
Туча. На обочинах снег выше моего роста. Температура за бортом 4,5 градуса.









Во время одной из остановок для фото, выскочил из машины не выключая двигатель.

- Хм-м… А ты знаешь почему все так быстро нас пропускали?
- Почему?
- У нас горит весь свет! Я бы тоже уступил, если бы мне в багажник уперся кто-то, светя и ближним и противотуманками…
- Будем надеяться, что неисправность самоликвидировалась?
- Хорошо бы….

С каждым витком дороги снега все меньше, а яркой, сочной зелени все больше. Вдоль дороги бурлит горная река, а знаки "Осторожно, лоси" поменялись на "Осторожно, олени".





















Протяженность Герайген-фьорда 15 километров. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Скалы вокруг фьорда достигают полутора тысяч метров. На вершинах – вечные ледники.
На Герайген-фьорде находятся самые знаменитые водопады Норвегии: Фата невесты, Жених и Семь сестер.
К сожалению, с дороги видны не все водопады. Чтобы их увидеть, надо погрузиться на круизный паром и побывать на 3-х часовой экскурсии по фьорду















Хорошо, что белые ночи! Нет нужды, как зимой, торопиться успеть до окончания светового дня. Ехать можно до тех пор, пока есть силы и желание.
Тем не менее, все-таки возвращаемся в отель. Сегодня было много впечатлений и потихоньку накатывается усталость.

Вдали показался паром. Вот так происходит процесс выгрузки:













Возле гостиницы нет свободных парковочных мест. Приходится кружить вокруг отеля в поисках парковки. Бесплатных парковок в Норвегии, практически, нет. Но большинство парковок бесплатны с 17:00 до 9:00 (иногда с 16:00 до 8:00). После нескольких безуспешных кругов, по счастью, освободилось одно из мест возле отеля. Все! Спать! А в глаза бьет полночное солнце…



Следующий день посвящен еще одному фьорду – Норд-фьорду и цепи озер вокруг него. Норд-фьорд простирается от крупнейшего ледника континентальной Европы – Юстедальсбреен, до Атлантического океана. Его длина 110 км!





































Вот и последняя ночевка в Олесуне. Красивый город в окружении красивой природы. Мы продолжаем путь на север. И опять-таки сворачиваем с магистральной дороги, чтобы еще раз проехать по удивительной Атлантической дороге.









В Норвегии все дороги горные. Только одни более пологие, другие более крутые. Но все время они петляют вверх-вниз и стороны в сторону. И только на вершинах хребтов могут быть длинные прямые участки пересекающие плато.
И вот "вынырнув" из очередного поворота, замечаю животное, трусящее вдоль леса с левой стороны дороги. На корову не похоже. На лошадь тоже ….

- Стой! Стой! Тормози! Фотоаппарат! Это же лось!

Пока мы останавливались, пока доставали фотоаппарат, лось видимо почувствовал всю нашу суету и скрылся в лесу. Это был молодой лось, еще без рогов. К сожалению, эта встреча с лосем так и осталась единственной.













Опять не работает свет. Это уже превращается в викторину: включится или не включится?



Сегодняшняя ночевка в городе Стейнкжер. Особых достопримечательностей в нем нет, но он интересен тем, что является географическим центром Норвегии.
На гостиничной парковке нас приветствуют семьи из Бельгии и Германии – мы вместе были на пароме. Это еще одна особенность движения по норвежским дорогам. Туристический маршрут на север Норвегии один, а паром уравнивает всех. Даже если ты едешь быстрее других (в Норвегии скорость ограничена 80 км/ч, особо быстрые едут 100 км/ч, а особо спешащие украинские туристы еще чуть быстрее), все встречаются на пароме. Разве что удастся заехать на паром "с ходу", тогда можно оторваться. Поэтому, мы не раз встречали в отелях людей, с которыми были на паромах.

Паромы заслуживают отдельного рассказа. Это обязательная и практически неотъемлемая составляющая норвежских дорог. В подавляющем большинстве случаев избежать паромов просто нельзя – другой дороги нет. Они бывают разного размера, в зависимости от интенсивности и протяженности переправы. Ходят они без расписания, по загрузке. Паром не ждет полной загрузки, а берет на борт машины стоящие на берегу и сразу отходит. На длинных переправах ходят два парома, навстречу друг другу. Максимальное время ожидания парома: 10-15 минут. Процесс загрузки, даже большого парома, занимает около 5 минут. Оплата проезда в движении. Значительно реже оплата берется при загрузке на паром. После отправления, матрос-кассир проходит между машин собирая оплату или проходит по пассажирскому салону парома. К оплате принимаются карточки или наличные. Стоимость переправы состоит из двух частей: стоимость автомобиля с водителем (градация по длине и типу автомобиля) и оплата за пассажиров по их количеству.
Во время движения можно оставаться в машине или подняться в уютный пассажирский салон. Салон есть всегда, независимо от размера парома. В салоне есть кафе – можно выпить кофе, чай. Съесть сэндвич или мороженное. В хорошую погоду, можно выйти на верхнюю палубу и почувствовать себя в морском круизе. Но стоимость парома достаточно высокая. Мы думаем, что у местного населения и грузоперевозчиков есть какие-то проездные, т.к. для нас стоимость паромов стала большой составляющей всего бюджета поездки.
























Мы продолжаем наш путь на север по одной из самых красивых норвежских дорог, дороге №17. Или Девственной дороге. От Стейнкжера она бежит по горному хребту, затем спускается к побережью Атлантики и вьется вдоль него пересекая множество фьордов. Населенных пунктов мало, но в один из городков – Бреннейсунн, мы ненадолго заскочили.









Самая длинная переправа за все путешествие – 17 километров. При отправке парома произошел небольшой курьез: начавший отходить паром, застопорил ход и вернулся к причалу – подобрать, опоздавшую на минуту, девушку на Тойоте.
С парома можно наслаждаться панорамой еще одной норвежской гордости – горной гряды Семь сестер.























Наш отель расположен прямо под грядой, но рядом есть еще одна достопримечательность – водопад Лаксфорсен к которому ведет серпантин 78-й дороги, начинающийся красивейшим мостом Хельгеландсбруа. Для того, чтобы оценить этот мост по достоинству, приведу одну его фотографию с воздуха взятую в интернете.





















Честно говоря, к этому времени мы уже видели столько водопадов! И больших и маленьких, что вид Лаксфорсена не произвел должного впечатления. Негативное впечатление было усилено еще и тем, что лучший вид на водопад доступен только из ресторана на берегу. Но мы люди опытные, и в любом заборе всегда найдется дырочка …











Пора ехать в отель. При вводе данных в навигатор, он выключился и на все последующие попытки оживить его выдавал только фирменную заставку ASUS.
Этого еще не хватало! Впереди самая сложная, с точки зрения навигации, часть маршрута! А тут – к неработающему свету еще добавилась неработающая навигация!
Штурман уверенно взял в руки атлас:

- Все будет хорошо! Мы же на самую западную точку Европы доехали без навигаторов? Доедем и до самой северной! Поехали! Я тут глянула в путеводитель, по дороге чуть в стороне, город Мушоен. Там весь центр застроен деревянными домами 18-19 веков. Надо заехать.

Опять замелькал серпантин 78-й дороги. Как же неудобно ехать в туннелях держа прижатым рычаг дальнего света! Туннели здесь не очень хорошо освещены (локальная дорога) и света противотуманок недостаточно.

Мушоен типичный норвежский город. Небольшой, чистенький. С красивыми деревянными домами, окрашенными в темно-желтый или темно-красный цвет на берегу Венфсн-фьорда. Собственно, вот так выглядит большинство городов на севере Норвегии.





















После многочисленных вечерних и утренних попыток, неожиданно, утром навигатор включился. Ура!
Но свое включение он тут же скомпенсировал оригинальной прокладкой – спрямив маршрут по фермерской дороге, он вывел нас к паромной переправе … без парома. Мы были единственной машиной, не считая пустого Кашкая, стоявшего как будто специально для фотосессии. Немного постояв, и убедившись, что кроме нас никого больше не будет. И парома, скорей всего, тоже не будет, штурман опять взялся за атлас и проложил новый маршрут к основной и единственной транспортной магистрали севера Норвегии – дороге Е6.

















Дорога Е6 имеет и неофициальное название – Кровавая дорога. Она построена руками и на костях советских военнопленных. 100 000 советских военнопленных из 24 концлагерей по специальному приказу Гитлера, остро нуждавшемуся в транспортных коммуникациях, строили эту дорогу. 13 000 из них погибли на этом строительстве.
Норвежцы очень не любят говорить о Второй Мировой войне. Они считают этот период позором в своей истории. Но вдоль всей Кровавой дороги стоят обелиски памяти защитникам и освободителям Норвегии. И тем, кто строил дорогу Е6.











Город Му-и-Рама, последний город перед Северным Полярным кругом. Заехали в него, наверное, только с мыслью чуть-чуть оттянуть осуществление давней мечты.







Дорога карабкается вверх. Постепенно распрямляется. Лес опять уступает место тундре. Все больше снега вокруг. Вот он! Северный Полярный круг!


























Получив Сертификат о пересечении Полярного круга, и побродив по заснеженным окрестностям, продолжаем свой путь. Уже по Заполярью!

Город Фауске, большой по норвежским меркам, и совсем маленький по нашим, знаменит тем, что отсюда открывается путь на Лофотенские острова и здесь добывают разновидность гранита "Норвежская Роза".
В Фауске мы воочию убедились, что для норвежцев самое тяжелое преступление – воровство. Обратите внимание на сложенные просто на улице новенькие запасные колеса и висящие на мотоциклах шлемы.









Мы долго колебались - ехать ли на Лофотены. Получался слишком большой "крюк". В конце концов решили ехать в Бодо, откуда отправляются паромы на Лофотены, по дороге посмотреть самый большой водоворот в мире – Сальстраумен, а там уже принять окончательное решение.

Наверняка все читали знаменитый роман Жюль Верна "20 000 лье под водой". Помните, как, при каких обстоятельствах и где его герои спаслись с подводного "Наутилуса"?
Произошло это у берегов северной Норвегии. Вот отрывок из последней главы романа:

"В это время до меня донеслось одно слово, повторенное раз двадцать, - слово страшное, и благодаря ему мне сразу стала ясной причина волнения, охватившего весь "Наутилус". Его экипажу было не до нас!

- Мальстрим! Мальстрим! - крикнул я.

Мальстрим! Могло ли в нашем и без того ужасном положении раздаться слово более ужасное, чем это? Значит, мы очутились в самых опасных водах Норвежского побережья. Неужели в эту пучину затянуло "Наутилус", и как раз в то время, когда наша лодка была уже готова отделиться от его железных стен? Давно известно, что здесь морские воды, зажатые в часы прилива между Лофотенами и островами Феро, превращаются в стремнину неодолимой силы. В ней образуется водоворот, из которого еще никогда ни один корабль не мог спастись. Со всех точек горизонта неслись чудовищные волны. Они-то и образуют эту бездну, справедливо названную "пуп Атлантического океана" - водоворот такой мощи, что втягивал в себя все плывущее на расстоянии пятнадцати километров. Его бездна засасывала не только корабли, но и китов и белых медведей полярных стран."

О водовороте Сальстраумен писал и Эдгар По:

"Старик еще не успел договорить, как я услышал громкий, все нарастающий гул, похожий на рев огромного стада буйволов в американской прерии; в ту же минуту я заметил, что эти всплески на море, или, как говорят моряки, "сечка", стремительно перешли в быстрое течение, которое неслось на восток. У меня на глазах (в то время как я следил за ним) это течение приобретало чудовищную скорость. С каждым мгновением его стремительность, его напор возрастали. В какие-нибудь пять минут вез море до самого Вурга заклокотало в неукротимом бешенстве, но сильнее всего оно бушевало между Моске и берегом.
Здесь водная ширь, изрезанная, изрубцованная тысячью встречных потоков, вдруг вздыбившись в неистовых судорогах, шипела) бурлила, свистела, закручивалась спиралью в бесчисленные гигантские воронки и вихрем неслась на восток с такой невообразимой быстротой, с какой может низвергаться только водопад с горной кручи.
Еще через пять минут вся картина снова изменилась до неузнаваемости. Поверхность моря стала более гладкой, воронки одна за другой исчезли, но откуда-то появились громадные полосы пены, которых раньше совсем не было. Эти полосы разрастались, охватывая огромное пространство, и, сливаясь одна с другой, вбирали в себя вращательное движение осевших водоворотов, словно готовясь стать очагом нового, более обширного. Неожиданно -- совсем неожиданно -- он вдруг выступил совершенно отчетливым и явственным кругом, диаметр которого, пожалуй, превышал полмили. Водоворот этот был опоясан широкой полосой сверкающей пены; по ни один клочок этой пены не залетал в пасть чудовищной воронки: внутренность ее, насколько в нее мог проникнуть взгляд, представляла собой гладкую, блестящую, черную, как агат, водяную стену с наклоном к горизонту под углом примерно в сорок пять градусов, которая бешено вращалась стремительными судорожными рывками и оглашала воздух таким душераздирающим воем -- не то воплем, не то ревом, -- какого даже могучий водопад Ниагары никогда не воссылает к небесам.
Гора содрогалась до самого основания, и утес колебался. Я приник лицом к земле и в невыразимом смятении вцепился в чахлую траву.

-- Это, конечно, и есть, -- прошептал я, обращаясь к старику, -- великий водоворот Мальстрем?
-- Так его иногда называют, -- отозвался старик."

Путеводитель подтверждал написанное великими писателями – водоворот настолько мощный, что может легко затянуть в воронку океанское судно.
Наибольшей силы водоворот достигает во время прилива и отлива. Поэтому мы нашли в интернете расписание приливов и отливов Сальстраумена: https://www.bodo.kommune.no/nor/om-bodo-kommune/sentraladministrasjonen/servicekontoret/tourist-information-bodo

И поехали к утреннему приливу. Запарковав Ослика, вышли на середину моста через Сальт-фьорд и стали ждать











В путеводителе было написано: "скорость воды в воронке достигает 40 километров в час, глубина - 4-5 метров, а диаметр - порядка 10-12 метров". Конечно, это не полмили, как у Эдгара По, но все равно впечатляет. Ждем…..

Когда-то, много лет назад во Франции, в монастыре Монт-Сан-Мишель мы ждали прилив. В путеводителе было сказано, что "приливная волна высотой 6 метров приближается со скоростью галопирующей лошади". Через пару часов ожидания поняли, что либо с мерной лошадью что-то не то, либо с путеводителем. Прилива мы так и не дождались. Позже мы прочитали, что максимальную высоту и скорость прилива можно увидеть только во время весеннего и осеннего равноденствия.

Похоже, что сейчас опять путеводитель что-то не договорил. Поток бурлящей воды явно усиливается, образуется множество воронок, но собраться в одну большую у них не получается. Появившаяся пара быстроходных катеров с туристами легко подходит к центру бурления и даже с ходу пересекает его. А ведь туда должно засасываться океанское судно ….


















Бодо один из портов норвежской круизной компании Hurtigruten. Из Бодо ее лайнеры отправляются в круизы по фьордам, к Нордаппу и на Лофотены.





- Ну что? На Лофотены?
- Долго получается. Давай-ка лучше поедем в рыбацкую деревушку Кьериннгей. Думаю, что будет то же самое, только на этой стороне Норвежского моря.
- Поехали!

К сожалению, испортилась погода. Сильный ветер и дождь. Поэтому быстро пробежав по улицам, мы спрятались в местном ресторанчике. Какая там была вкусная рыба!
Надо сказать, что во всех отелях на завтрак предлагалось не менее 5-6 видов рыбы. И столько разнообразной и вкусной рыбы я еще никогда не ел!
























На обратном пути, мы увидели как в Норвегии ловят рыбу. Пока мы стояли в ожидании парома, вместе с другими водителями и пассажирами наблюдали, как трое мужчин ловили рыбу прямо возле паромной переправы. Выглядело это примерно так: надел приманку, забросил, смотал катушку, снял рыбу. Надел приманку, забросил, смотал катушку, снял рыбу.
Особенно эффектно это выглядело, когда заброс синхронно делали все трое и все трое одновременно вытаскивали рыбу.









Когда после очередной вытащенной рыбины, девочка-подросток из соседней машины удивленно вскрикнула, рыбаки обмыли эту рыбину, завернули в пакет и подарили девочке.

После Фауске у нас начинается серия больших перегонов. Посмотрите на карту – дальше на север населенных пунктов практически нет. Следующая остановка через 500 километров в столице Норвежского Заполярья – Тромсо.
Фантастически красивая дорога! Множество водопадов и горных рек в окружении гор покрытых снежными шапками. Периодически, появляются туристические центры оборудованные в саамских жилищах.
Штурман, побывавший пару лет назад в Монголии, сказал, что построены они по тому же принципу, отличаются только формой и размером.



















В Тромсо запланирован отдых перед финишным 500-километровым броском к "макушке" Европы.
11-й день пути и единственный день, который Ослик провел в покое, отдыхая в подземном паркинге организованном в …. бомбоубежище!













Тромсо культурный и туристический центр северной Норвегии. Тромсо называют северным Парижем.
Здесь много всего "самого северного в мире": самый северный в мире университет, самый северный в мире ботанический сад, самый северный в мире футбольный клуб, самый северный в мире планетарий и самый северный в мире пивоваренный завод.
Каждый седьмой житель города – студент. Самая уважаемая профессия – китобой.
Множество названий постоянно напоминает о том, что вы на Севере – полярный музей, арктическая церковь и т.д. Кстати, в Тромсо единственный в мире (естественно!) аквариум с морскими зайцами!
От Тромсо 1600 километров до Шпицбергена. Столько же, сколько до Осло.







Въезд в город по горбатому мосту через пролив Тромсосундет длиной более километра. На момент своей постройки в 1960 году это был (мы не сомневаемся!) – самый длинный мост в северной Европе.
Горб в середине моста, высотой 38 метров, позволяет проходить океанским лайнерам. Возле моста находится необычное сооружение – Арктическая церковь, которая с момента своей постройки в 1965 году является символом города. Ну и, конечно же, эта, напоминающая айсберг, Арктическая церковь – самая северная церковь в мире!









Все-таки, никакого сходства с Парижем нет. Но в отличии от большинства других норвежских городов, Тромсо никогда не горел. Поэтому сохранилось много деревянных зданий прошлого и позапрошлого веков.









Из Тромсо отправлялись полярные экспедиции Амундсена и Нансена. И до сих пор, здесь центр китобойного флота Норвегии.







{img]https://lh6.googleusercontent.com/-nk0tNPhshp4/T_564tsZLfI/AAAAAAAAElQ/rHXmFfejObw/s800/P6190121.JPG [/img]



Утро пешеходного дня начинаем с фуникулера. Кабинка поднимает нас на гору Сторстейнен высотой 420 метров над уровнем море.
Но вот незадача! На горе висит туча. Холодный ветер и мелкий дождь. Город практически не виден во мгле.









Штурман принимает решение:

- Раз уж мы сюда забрались – будем ждать! Эта туча должна слезть.

Чтобы было не так холодно и мокро ждать, идем в бар расположенного наверху туристического центра.

- Коньяк, пожалуйста
- Извините, но крепкие напитки у нас продаются только после 15 часов. Сейчас я могу продать только вино или пиво.

Ответ бармена несколько озадачил. Ну да ладно – вино так вино.
За соседним столиком сидят три семейные пары, англичане. Обсуждают большие фотографии северного сияния над Тромсо. Слово за слово, завязался разговор. Англичане прибыли сюда на теплоходе, совершающем круиз вокруг Норвегии. К нам присоединился и бармен. И вскоре все уже живо обсуждали вопросы языковых коммуникаций, особенностей жизни в наших странах ну и конечно футбол! В этот день Англия играла с Украиной.
Бармен рассказал, что Тромсо – лучшее место в мире (нас это уже не удивляло), где можно наблюдать северное сияние. В прошедшую зиму, северное сияние здесь было чуть ли не через день.

А за окном туча потихоньку сползает, открывая панораму города.









Здесь в Тромсо, возле этого острова, после многократных попыток союзников, был потоплен немецкий линкор "Тирпиц". Погибли 1000 человек из команды в 1700 человек. За всю свою недолгую жизнь "Тирпиц" не произвёл ни одного выстрела по судам противника.



Спустившись вниз, с интересом посетили небольшие, но очень информативные музеи: Полярный музей, музей промыслового судна "Полярная звезда" и туристический центр "Полярия" где находится аквариум с морскими зайцами. Единственный в мире!





















Утром в день отъезда я вышел из отеля на улицу "пощупать" погоду. За спиной раздался очень громкий голос, как будто человек кричит кому-то в соседнем здании. Странно! Так кричать … В такую рань ….

- Сэр! Вы говорите по-английски?!

Я понял, что кричат мне. Обернувшись, увидел невысокого мужчину лет шестидесяти. Его громкий голос подсказывал, что передо мной моряк. Так это и оказалось. Почему-то, мужчина мне сразу напомнил центральный персонаж фильма "Любовь и голуби" – дядю Митю.
Узнав, что мы отправляемся на Нордкапп, он схватил меня за руку и потащил в холл отеля к гостевому компьютеру – смотреть погоду. Прогноз был не очень. Облачно, дождь.

- Нет! Нельзя сейчас на Нордкапп! Погоды нет! – прокричал норвежский дядя Митя.
- Через неделю надо ехать! Не раньше! Погоды нет!

Ну погоды может и нет, но и возможности ждать неделю, у нас тоже нет. Поэтому идем в бомбоубежище за Осликом.

При включении, навигатор опять выдал голубой экран с заставкой ASUS. Все! Навигатор больше так и не включился. Вся дальнейшая прокладка и навигация по маршруту выполнялась штурманом. Безупречно! Как говорил герой Юрия Никулина в фильме "Когда деревья были большими" – А руки-то помнят!

Дождь. Временами ливень. А что это за фигура возле въезда на паром? Неужели Дед Мороз? Точно! Ведь мы уже в Лапландии – родине Деда Мороза.





После переправы дорога ползет в гору, и через какое-то время въезжаем в тучу.







Представляете, с каким чувством во всем этом едется, когда работают только противотуманки?

К счастью, перевал пройден, потихонечку спускаемся, и выбираемся из тучи. С дороги хорошо видно как ловят рыбу в промышленных масштабах. А вот и новая дорожная информация – теперь и дальше знаки "Осторожно лоси" и "Осторожно олени" висят вместе.







Да и сами олени не заставили себя долго ждать. После неудачной встречи с лосем, мы уже все время держали дежурный фотоаппарат наготове









Примерно посередине между Тромсо и Нордкаппом, на берегу Норвежского моря находится городок Алта. В окрестностях города, в совсем маленькой деревушке Йемпалуокта находится более 3000 наскальных рисунков! Самые ранние рисунки в районе Алты датируются примерно 4200 г. до н. э., самые поздние — примерно 500 г. до н. э. Эта местность превращена в музей под открытым небом.





























Очередное высокогорное плато с тундрой и …. такими знакомыми сувенирными палатками, какие можно встретить в Карпатах или в Крыму.











На дорожных указателях стал появляться "Nordkapp", а по правому борту тихо плещет суровое Баренцево море









Дорожные указатели извещают, что мы подъезжаем еще к одному уникальному инженерному сооружению – туннелю "Nordkapp – tunnelen". Уникальность этого туннеля заключается в том, что почти семикилометровый туннель проложен на глубине 212 метров ниже уровня моря!
















Этот туннель единственная транспортная жилка между материком и островом Магерейа, на котором находится Нордкапп.
Проезд через туннель платный. Стоит примерно столько же, сколько бы стоил паром на таком расстоянии.



Еще полтора десятка километров и добираемся до самого северного (и это действительно так) портового городка Хеннингсворг. До Нордкаппа остается 30 километров.
На стоящем у причальной стенки круизном лайнере (можете не сомневаться – это был именно тот лайнер с английскими туристами, с которыми мы познакомились в Тромсо), капитан объявляет по громкой связи об отправлении судна к Нордкаппу, на экскурсию "Полночное солнце". Время в пути – 1 час.
Одиннадцать часов вечера. Сильный ветер и мелкий дождь.

- А может мы тоже махнем на Нордкапп? Посмотрим полночное солнце.
- Не уверен, что мы что-то увидим. Давай лучше выедем утром. Может распогодится.







Утром льет дождь. Пока позавтракали, пока загрузили Ослика, дождь перестал. И даже стали появляться робкие просветы в тучах над горами.
Но чем выше мы забираемся в гору, тем меньше надежды на хорошую погоду. А когда дорогу накрыла туча …. Могу сказать, что за всю свою немалую водительскую жизнь я в такие условия еще никогда не попадал. Видимость 3-5 метров, дождь, сильный ветер. Из мглы появляются контуры пункта оплаты. По двум коридорам проезд закрыт конусами, а перед третьим (открытым) стоит караван с немецкими номерами.













Выскакиваю из машины, поплотней застегивая куртку и натягивая капюшон. В караване никого не видно, видимо немцы сидят в жилой зоне за шторами. В кассе пункта оплаты тоже никого, но компьютер включен. Попробуем подождать. Только надо как-то укрыться от ветра и дождя.
Проходит несколько минут. По боковой дорожке мимо касс проезжает Хюндай Туксон. Так-так-так … значит проехать можно! Пойдем посмотрим.
Через несколько метров за кассами обнаруживаю парковку, а метров через 50 здание туристического центра. На входе висит объявление: время работы с 11:00 до 01:00. Неужели придется ждать больше часа?!
Но внутри есть люди. Захожу. Работает сувенирный магазин. Есть какие-то сотрудники в форменных рубашках с логотипом "Nordkapp". Ребята-мотоциклисты, облаченные в мотокостюмы и шлемы, похожие на космонавтов (как я завидовал их экипировке!) прошли туристический центр насквозь и вышли на улицу. Я за ними. И вот, через пару десятков метров, с трудом различимый и к которому так давно стремились, силуэт земного шара.
Надо бежать за штурманом, оставшимся в машине!

Объезжаем немецкий караван, минуем кассы, паркуем Ослика и фиксируем показания приборов



Вперед! На макушку Европы!







- Девушка, как вы думаете, может стоит подождать? Погода наладится? – обратились мы к девушке-сотруднице центра.
- Не думаю. У нас это обычная погода. А какая погода сейчас внизу?
- Утром был дождь, но потом даже немного посветлело …
- Нет, здесь мало шансов изменения погоды
- Видимо мы ошиблись. Надо было ехать вчера вечером. Сюда как раз шел английский лайнер…
- Вчера вечером здесь было точно так же. А круизные лайнеры подходят к мысу, туристам показывают тучу наверху и говорят: "Вот там и есть Нордкапп. А с полночным солнцем вам не повезло". И лайнер уходит по своему круизному маршруту.
- А как же вот эти фотографии развешенные на стенах? Везде ясно и солнце.
- Чтобы сделать эти фото, фотографы сидят здесь неделями в ожидании 15-и минутного просвета.

Тем не менее, цель достигнута! И мы на самой северной точке Европы! Всего 2000 километров отделяют нас от Северного Полюса!

С некоторой грустью возвращаемся к Ослику. Все-таки, когда мечта реализуется, кроме радости есть еще и толика грусти: мечта перестает быть мечтой и становится сбывшейся мечтой …. В прошедшем времени …

Но путешествие еще не закончилось, и Ослик уверенно берет поворот за поворотом на извилистой дороге вдоль Баренцева моря.



















Мы любим, чтобы наши поездки были в виде колец, и редко возвращаемся той дорогой, по которой приехали. Поэтому поворачиваем Ослика в сторону Финляндии.
Пограничная река. Знак, оклеенный автонаклейками разных стран, подтвердил, что мы в Суоми.
Опять меняется окружающая природа. Тундра и каменистое побережье Баренцева моря сменились озерами, болотами и лесами с огромными валунами

















Несмотря на то, что мы едем локальными дорогами, темп движения высок. Выше, чем в Норвегии. Намного выше. Видимо каждый финский водитель в душе чувствует себя Томми Мякиненом. Нам это на руку т.к. достаточно протяженный перегон и Ослик намертво вцепился во впередилетящий Ситроен.
Вдруг … я даже остановился убедиться, что это правда, безнадежно упуская улетающий в клубах пыли Ситроен. Вдруг … читатель, прочувствуй всю глубину нашего удивления! Вдруг … в центре Финляндии, на национальной дороге ведущей к одному из известнейших горнолыжных курортов … закончился асфальт! Да-да! Асфальт закончился превратившись в гравийку! Но какую! Эта гравийка могла бы стать идеальным спецучастком ралли уровня WRC.







100, 110, 120 …. 140 … Облако пыли за кормой Ослика растет, но он летит легко и ровно! Ни ямки, ни кочки! Гравийные спецучастки – лучшее, что может быть в ралли! Так и подмывало стать в поворот "веером" накрыв лес волной камешков! Сдержался с трудом.
Через несколько десятков километров опять появился асфальт и вскоре изрядно запыленный Ослик остановился возле отеля на вершине горы.







Точно так же, как и в Норвегии, летом горнолыжные курорты в Финляндии активно используются как базы велоспорта. И совсем неплохо посещаются!

Наутро снова в дорогу. Еще одна пограничная река. Мост. Мы в Швеции.









Снова поменялись указатели "Осторожно лоси". А на опушках леса все еще встречаются олени.









- Не торопись! Мы подъезжаем к полярному кругу! Не уверена, что на этой дороге что-то будет, но может быть хоть знак.

И знак и стелла. Все было. Возврат из Заполярья не прошел незамеченным. Дорога становится все более равнинной, а знак "Осторожно лоси" в очередной раз поменялся, изображая более быстрых лосей, чем раньше.









Вдруг … понимаю, что второй раз уже не так смешно. Вдруг … в прошлом году знакомый швед сильно ругал французские дороги за то, что на них есть заплатки на асфальте! Вдруг … в центре Швеции, на дороге ведущей от финской границы к Стокгольму … закончился асфальт! Да-да! Асфальт закончился превратившись в гравийку! Чуть хуже чем в Финляндии – камушки большего размера.





- Подъезжаем к Балтийскому морю. Сейчас будет интересный городок – Лулео.
- А что интересного?
- Единственный сохранившийся в Швеции приходской поселок Гаммельстад. 400 деревянных домов. Кстати! Сегодня в Швеции начинается Midsummer (середина лета, празднуется в ближайшую субботу после 19 июня, очень похож традициями на наш Ивана-Купалы), там наверное будет праздник. Надо заехать!

Немного остановлюсь на том, что такое "приходской поселок". Большинство населения Скандинавии (в том числе и Швеции) живут на хуторах. Хутор, это один или несколько домов (большой хутор) расположенных в нескольких километрах (десятках километров) друг от друга. А вот церковь находилась в каком-то городке. Для того чтобы в нее попасть, на церковные праздники, по воскресеньям или на ярмарки, хуторянам приходилось проделывать длинный путь. И надо было где-то ночевать. Поэтому вокруг церквей строились маленькие деревянные домики, в которых люди жили (и сейчас живут!), когда приезжали в город на праздники, образовывая приходские поселки.
На сегодняшний день в Швеции сохранилось всего 16 из существовавших когда-то 71 приходского поселка, но почти все они находятся в упадке и едва ли подлежат восстанов¬лению. Уникальность Гаммельстада заключается еще и в том, что в нем ни разу не свирепствовали пожары и прово-дившиеся здесь обновления лишь незначительно изменили внешний вид города.









В городе действительно праздник. Midsummer один из самых любимых и широко празднуемых шведами праздник. Несмотря на яркое солнце, температура около 19 градусов. Но шведов это не смущает. Середина лета! Поэтому большинство в майках, шортах, а некоторые даже босиком













Знакомый силуэт мелькнул на обочине, возле автосалона Пежо. Ба! Да это же Нива!



Однако, стоит не дешево!

Сегодня ночуем в городе Шкелефтеа. Это последний город, где еще можно увидеть полночное солнце. Южнее – оно садится ниже линии горизонта.
Буйно цветущая сирень, пустынные улицы и яркое полночное солнце!









Дистанция последнего дня самая длинная на маршруте – больше 600 километров. Вот и подошел конец Путешествия. Штурман еще остается здесь по делам, а я следующим утром отправляюсь домой. Отпуск закончился.
Наверное впервые я ехал по Швеции соблюдая все скоростные ограничения. Обгоняли даже совсем ленивые и немощные. Но так хотелось хоть еще на чуть-чуть продлить …. На счетчике 6109 километров….

- Вау! Сэр, это весь пробег ваш?
- Да. А что? Ведь ограничений по пробегу нет.
- Это рекорд! У нас еще никогда столько не проезжали!



Спасибо Штурману, уверенно проложившему маршрут и в норвежских скалах, и в финских болотах и в шведских лесах спрямляя его по таким дорогам, которые в Google Maps еле видны! Да и просто за то, что как обычно сидит в правом кресле рядом.
Спасибо Ослику, который несмотря на свою нелюбовь к свету, проявил себя не только настоящим бойцом, но и большим экономом (минимальный среднесуточный расход 5,2 максимальный – 6,3 литра на 100 км)!

P.S. Я очень рад за Ослика. Ему будет, что рассказать красоткам Ибицам. Ведь он увидел настоящие дороги, а не таскал всю жизнь чьи-то чемоданы от аэропорта до Стокгольма.

Ну и еще немного "из не вошедшего"

В Швеции мат разрешен только с 9 до 21



Попробуйте угадать – это название реки или трасса кабеля



Вот автобус заехал на мост ….



…. Но кроме него туда никому нельзя! Чтобы было убедительней



В Норвегии тоже есть Донбасс



А ожидая автобус на остановке в Тромсо, можно окаменеть



Самое красивое здание в Тромсо



Но табличка на лестнице говорит, что это бывшее здание гестапо



Говорят, что Вольво не ржавеют



Справедливости ради, надо сказать, что самому молодому Вольво 240/260 уже больше 25 лет.

Оригинал и "новодел"





.. и их молодое продолжение



Типовое оборудование скандинавских машин







Тромсо. Самое северное такси в мире. Ланосов почему-то нет.



Этот Вольво стоит всего 999 UAH. Состояние отличное, я смотрел.




Ну, вот теперь ВСЕ!

Ну это на Пулитцеровскую премию тянет, как минимум!!!
Супер отчет!
+100500 !!!

Посмотрел на одном дыхании, молодцы! Пробег действительно впечатляет, спасибо за отчет.

класс!

отчет читается - как интересная книга, а фото смотрятся как интересная программа кинопутешествий ; легко и захватывающе!

спасибо за отчет!

Прочитал на одном дыхании!
Спасибо.
Очень не привычно читать "летний" отчет с заснеженными видами. Аж змерз.
Смотря на множество фоток с яхтами, они там или мазахисты или от безысходности - походить охота а другой погоды рядом нет.
з.ы. Кстати вариант экономии для путешествия в тех местах - вместо авто и паромов , ходить на яхте. Двойняшки подбивают на эту авантюру

Сигналкин писал(а):вместо авто и паромов , ходить на яхте. Двойняшки подбивают на эту авантюру

Я бы с удовольствием еще раз поехал в те края. И более авантюрно-экстримальным образом. Например, на караване или вот так, как эта семья из Германии



А яхта - классная идея! Т.к. большинство лучших видов именно с воды.

BMB
шикарный отчет! из 10 балллов на 11!!!
яркий, занятный, увлекательный, в то же время забавный (в комментах), колоритный, одним словом, феерический!
захватывает смотреть и читать!!!!
ОГРОМНОЕ СПС!

Супер - отчет! Большое спасибо!

как всегда - увлекательно, красиво и поучительно! огромное спасибо

давно собираюсь в те края, тоже мечта, но не заполярье, а пока на фьорды посмотреть. начну с круиза. в следующем мае. ну а там иди знай, может и на машине. край тот просто зовет и манит. от бати это. он там много раз бывал и всегда восхищался красотой тех мест.

Супер интересно! Спасибо огромное!

Captain Morgan писал(а): край тот просто зовет и манит. от бати это. он там много раз бывал и всегда восхищался красотой тех мест.

Влад, не поверишь - за зиму и лето "выутюжили" практически всю Норвегию, осталась неохваченной только небольшая часть на юге. Но я снова туда хочу!
У меня есть знакомый, который работает в Норвегии. И ездит туда через каждые три-четыре месяца. Причем, как маньяк-автомобилист (в хорошем смысле) он ездит из Киева в Осло на машине. Так вот, он говорит что уже 4 года каждая поездка в Норвегию праздник.
Это очень красивая страна!

Кра-со-та!!
Небриті олені та заправка під дерев'яним дахом, полярне коло та Нордкап, ферарі під полярним сонцем та півтораметровий сніг обабіч дороги, нескінченні водоспади та синя вода, феєричні мости та спокійні пароми, і природа, природа, природа... Нескінченно шикарно! На початку дороги із задоволенням майнуло: "О, знайомі місця, ту ми вже були взимку" Дякую, дякую, Борисе!
Хочу, хочу...

Как всегда прекрасный отчет и замечательные фото. Как будь-то сам вместе с вами побывал в путешествии. Спасибо.